Тормозная накладка на ауди загорается что это
Задние суппорта или ошибка ИЗНОС ЗАДНИХ колодок.
Машину купил практически без ошибок. Горел на приборке только индикатор SRS. Болячка известная. Блок надо перепрограммировать. Физических ДТП не было. При более детальном изучении с помощью диагностики выяснилось, что есть ошибка СБОЙ ИЗОЛЯЦИИ заднего суппорта ( уже точно сторону не помню ). Недавно самопроизвольно загорелся на приборке индикатор износа колодок ( желтый круг с колодками ), а диагностика прописала, их износ. Проверил и колодки и суппорта. Все целое. Решил заново адаптировать толщину колодок: 1) развел 2) Свел 3) Ввел величину адаптации тормозных накладок 4) Запустил адаптационный тест исполнительных механизмов… Все как доктор прописал, ошибка не ушла. Итог: в блоке ручного тормоза две ошибки… износ и ОШИБКА SRS ( проверьте память DTC ). Совсем не понятно какое отношение система SRS имеет к ручному тормозу и как эта ошибка забралась в этот блок… ну да ладно… С износом колодок РАЗОБРАЛСЯ. Подумав маленько, я пришел к выводу, что к величине непосредственно тормозных накладок нужно еще ДОБАВИТЬ величину износа тормозного диска… Иначе получается, что накладки еще есть, но, поскольку диск проношен, при постановке на ручник суппорту приходится этот износ тоже продавливать. Соответственно исполнительный шаговый электродвигатель видит это, и думает, что колодок НЕТ, и зажигает ошибку… Опробовав теорию, пришел к положительному результату. БЫЛО две ошибки, осталась только ОДНА ( блок J234, проверьте память DTC )… Кто не в курсе DTC это что-то типа DATACHECK… дамп памяти, предназначенный для записи ошибки в него. Ну типа если он равен 0, то память чистая, ошибок нет… Если равен 1, значит сработал соответствующий элемент безопасности.
Вроде бы все ничего, НО: на приборке то желтый кружок так и горит, так и драконит мой царский глаз… МЛЯЯЯЯ…
ВОПРОС: 1) Кто знает на каком основании SRS забралась в тормоза? 2) Может ли ошибка SRS зажигать индикатор износа на приборке?
Оговорюсь: последним этапом в процессе замены задних колодок идет АДАПТАЦИонный тест исполнительных механизмов. ну это когда машина туда сюда суппортами шевелит и определяет крайние нулевые точки отсчета… Так вот этот процесс отображается четырьмя окнами в интерфейсе Васи диагностовича: сила тока на левом электродвигателе, положение левого электродвигателя, сила тока на правом электродвигателе, положение правого электродвигателя. Так вот по итогам теста у меня оба двигателя закрыты ( то есть система готова к штатной эксплуатации ), а вот сила тока разная. На левом она 1,33 А, а на правом 0-1,33 ( скачет ). Долго я не думал, заказал правый суппорт б/у. Замена ничего не дала. На правом суппорте скакать перестало и просто стало ноль в окне. Я решил, что суппорт тоже в обрыве…
ВОПРОС: а есть у кого тачки с работающим ручником? Подскажите какие значения у вас!
Подозреваю, что я ошибся с выводом. Смотрите: если мы внимательно рассмотрим задний суппорт, то обнаружим ряд моментов. 1) На него приходит 4 провода ( два толстых силовых) и два тонких 2) Если демонтировать исполнительный электромотор с самого суппорта и поглядеть внутрь, то мы увидим, что в нем отсутствуют какие либо упоры или датчики. Подключив его к разъему и запустив тест, обнаружим, что крайнего положения у него ТОЖЕ НЕТ! Вывод приходит такой: 1) Два толстых силовых это плюс и минус непосредственно моторчика. Два тонких это скорее всего управляющие минуса ( тестера не было под рукой, уточнить не смог ). Один скорее всего на мозги, второй на кнопку ручника… не суть на самом деле. Суппорт так-то видит износ колодок… КАК? Да очень просто. Раз у него нет крайних положений и ограничителей вращения, значит у системы остается два параметра: количество оборотов и ампераж. Именно поэтому и присутствуют в тесте ДВА окна с этими показателями… ЛОГИЧНО? Вроде да… Если далее развивать эту линию, то, получается, моя проблема не с правой стороны, а с левой… Алгоритм такой тогда: тест запускается, электромоторы закручивают цилиндры, прижимая колодки к диску, считают обороты по-пути. В момент, когда поршень упирается в диск через колодку, сила тока на электромоторе возрастает, и система, видя это, останавливает мотор, принимая эту точку за крайнее зажатое положение. После этого, чтобы прийти в рабочее положение, откатывается обратно, скажем на оборот или два, и колодки разжимаются… Если так, то значит ампераж на электромоторе должен присутствовать только в момент, когда он находится в работе ( или сводится, или разводится ).А когда он находится в покое, должен быть равен нолю. Тогда получается, что проблема у меня не с правой стороной, а с левой, где электромотор все-таки показывает ампераж…
ЧТО ДЕЛАТЬ ТО? Ну попробовал я электромоторы местами поменять ( они одинаковые что левый что правый )… все без изменений… Значит в ПРОВОДКЕ КОСЯК… Ну или в кнопке ручника либо в блоке ручника… Когда трабл с кнопкой, загорается красная молния на приборке. У меня ее нету… Остается либо блок ручника ( в багажнике справа под АКБ. осмотрел. зелени и сырости нет ), либо проводка…
Информация для тех, у кого мигает лампочка «!» и кто не хочет тратиться на тормозные колодки с датчиками износа
Здравствуйте уважаемые! Если вы хотите впредь использовать тормозные колодки без датчиков износа или же уже их используете но мучаетесь от постоянного мигания этой самой лампочки то по данному вопросу есть одно прекрасное решение, которое раз и на всегда гасит лампочку «!» на приборной панели и не заставляет каждый раз лезть под машину для того чтобы проверить свои колхозные скрутки (в том случае когда в обход несуществующего датчика колодок мы пытаемся соединить их напрямую). Замечу, что датчик уровня недостатка тормозной жидкости, который так же задействован этой лампочкой не при чем и будет исправно загораться при необходимости.
Есть одно простое решение, делайте все по пунктам и лампочка вас больше не будет доставать:
1) открыть переднюю пассажирскую дверь
2) снять декоративную накладку с порога
3) отвернуть пластиковый кожух под торпедой (он находится под правой ногой переднего пассажира)
4) там вы увидите много проводов, не пугайтесь это монтажный блок
5) он крепится на 2-х болтах к кузову, открутите его для удобства
6) в третьей фишке на этом монтажном блоке есть провод, который до нее коричнево зеленый (от лампочки в приборке) а после него уже коричневый к датчикам
7) вам нужно просто напросто коричневый провод, который выходит из этой фишки закоротить на массу (советую не резать а использовать тройник, мало ли пригодится вам еще проводка) благо рядом есть болт к которому крепится масса вышеуказанного монтажного блока
8) все собрать в обратном порядке
Больше лампочка никогда не загорится из-за стертых колодок. Вся проводка на датчики колодок после вашего тройника остается не задействована. Для большей наглядности прилагаю схему с расшифровкой.
РАСШИФРОВКА СХЕМЫ
T26a зелёный разъём приборки
T6i коричневый разъём в монтажном блоке №2(видимо, у сбоку у ног водителя или пассажира)
T6l жёлтый разъём в монтажном блоке №1 (см. выше)
T3g, T3f разъёмы у колодок
44 точка массы на нижней части левой стойки (наверное на лонжероне, Earth point, lower part of left A-pillar)
Пользуйтесь на здоровье. Я не считаю это колхозом так как не не нужны датчики износа колодок. Они заставляют мигать лампочку за 2000 до того как колодки надо менять.
Комментим, спрашиваем, ставим лайки!
Случаи из практики (11) — отключение индикации износа колодок Audi A3 8P
По опыту других VAG машин обычно это делается в приборной панели. Но беглый просмотр показал, что в кодировке отключение колодок не предусмотрено (тут короткая кодирование)
Глянул в каналах адаптаций, тоже что то ничего похожего. Погуглил, ничего касаемо этой машины не нашел. Кто то писал, что в 9-м блоке отключается. Странно, все таки BCM, но тоже заглянул туда, не фига. Зашел в абс, нет ничего. Еще видел в вагканпро готовую процедуру, попробовал и тоже неудача.
37 канал адаптации
Оказывается нужен логин
Ну что же, пробуем, оказывается и подсказка на месте )) кто бы знал
И вот оно, заветное меню с расшифровкой — канал теперь отображает значения
Кодируем и получаем требуемый результат (нужно изменить последнюю цифру вместо 1 на 0)
Сказ о тормозных накладках
Доброго дня разлюбезные!
Увы и ах, в этот раз пойдет мой сказ о визите в НЕлюбимый мною Ауди Сервис, так его и перетак!
Итак, еду я на этой неделе в своей колеснице немеццкой, Купять именуемой, никого не трогаю, мурлычу под нос песню… И тут — бах!
Загорается, растакой и перетакой датчик и Купять молвит мне человеческим голосом на малом дисплее, мол изношены твои тормозные накладки. Потрачено и все тут :((((
Понурив голову, пошла я в сервис этакий переэтакий записываться. Спрашиваю холопов сколько возьмут за то, чтоб колесницу починить. Говорят мне молодцы и девицы, мол не больше 10 тыщ рублёв.
Через два дня приезжаю я к ним на сервис. Колесницу разлюбезную сдаю иродам этим. Они меня еще смеют на доп. услуги уговаривать. А я говорю им: «Нет, не бывать продуву короба за 500 рублей на земле русской! На что человеку суббота дана?» Ироды в ответ: «Не жалуйтесь, барыня, коли вода поганая вам в салон заливаться станет. Вспомните еще нас». Я ногой топнула, в ладоши хлопнула — и разбежались черти.
Взяла в аренду колесницу поплоше (Q3) и дальше в путь двинулась. А через час холоп звонит и спрашивает ехидно так, мол барыне все накладки менять аль только передние. Я ему: «Окстись, холоп! Датчики только на передних, так передние и меняй. С каких это пор в круг на 23 тыщах килОметров меняют?» Холоп одумался и обещал перезвонить.
Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Минуло 4,5 часа. Звонит мне тот же холоп, зовет колесницу забрать. Я мчусь туда. А там ироды поганые пальцем в счет тычут, а там аж 10 270,00 рублев. Чтоб им пусто было!
Сдает мне холоп колесницу мою яхонтовую. Весь аж трясется: «Накладки поменяли, старые в багажник положили, антифризу долили, все проверили». Я ему так и быть подписываю, в колесницу свою сажусь и держу путь домой.
На следующий день сажусь в колесницу, а там масла, оказывается кот наплакал! Ах ты ж так тебя и эдак холоп! Собака ты паршивая! Значит врал ты мне, что все жидкости проверил!
Так вот, господа, сечь таких холопов палками, чтоб не повадно было. Такова моя боярская воля!
А короб продувать — невелик труд, но это уже совсем другая история…
Тормозная накладка на ауди загорается что это
Автомобиль ауди с4 оснащен контролем износа тормозных колодок. При износе колодок на панели приборов загорается значок, сигнализирующий водителю о том, что подошло время замены передних тормозных колодок. На панели приборов, не оснащенных БСК, загорается восклицательный знак (тот же самый что и при недостаточном уровне тормозной жидкости),
на панелях с БСК это следующий значок.
Контроль колодок выполнен следующим образом.
Последовательность электрической цепи такова: один конец сидит на массе и, пройдя через цепи колодок, приходит в панель приборов на 6 клемму зеленого разъема. В случае обрыва цепи на панели загорается сигнальная лампа. Передние тормозные колодки устроены следующим образом: в тормозной колодке вставлен усик, когда колодка износится до грани и усик сотрется, то электрическая цепь обрывается.
Рис 1 – Электрическая схема контроля колодок.
Если у вас горят сигнальные лампы износа колодок, а колодки еще в хорошем состоянии, то вам необходимо проделать следующую процедуру.
Поддомкрачиваем перед автомобиля и снимаем передние колеса, можно выворачивать колеса поочередно в стороны, но кому как удобно. Снимаем разъем с левой колодки и прозваниваем тестером целостность колодки. Если все в порядке, то аналогично поступаем и с правой колодкой.
Прозвонив колодки, может оказаться, так что они исправны, а поломка где-то в проводке. А, скорее всего, в отрезке провода под аркой правого или левого колеса, так как на этих участках совершается более частый изгиб при поворотах передних колес.
Рис 2 – Провод контроля тормозных колодок.
Для удобства отыскания неисправности можно вынуть провода из держателей и вытащить их в подкапотное пространство для более детального изучения.
Рис 3 – Разъем контроля левой тормозной колодки.
У меня подозрительным оказался левый провод, так как он выскочил из держателя и какое то время терся об колесо. Можно заметить, что верхний слой изоляции поврежден.
Рис 4 – Поврежденная изоляция.
Но, несмотря на видимые повреждения, лучше всего взять тестер в руки и все прозвонить.
Начинаем с разъема левого колеса. Мы знаем, что одна клемма должна сидеть на массе, поэтому одним концом тестера становимся на любой болт на кузове (только не в краске), например на болт крепления бочка омывателя, а вторым концом ищем массу на разъеме. Если ее находим, то идем дальше по цепи. Если нет, то проблема в этом проводе.
Далее позваниваем цепь между левым и правым разъемом. Если цепь не прозванивается, то здесь лотерея, либо в правом, либо в левом, кому как повезет. Я начал с левого, так как на нем визуально был поврежден верхний слой изоляции. Отрезов кусок и прозвонив его, оказалось, что я ошибся, проблема была в правом.
Если цепь между разъемами у вас звонится, то переходим к проверке следующего участка цепи, от правого разъема до панели прибора (6 клеммы зеленого разъема).
Отрезаем неисправный участок и приступаем к его восстановлению.
Рис 5 – Отрезанный провод контроля тормозной колодки.
Моей ошибкой было то, что я отрезал провод в месте сразу за верхним держателем. Совет отрезайте выше, что бы после реставрации место стыка у вас было не под аркой колеса, а в подкапотном отсеке (нет влаги и грязи).
Закатываем чехол у разъема и отрезаем провода. Вначале хотел вытащить клеммы и подпаять новые провода к ним, но что-то не получилось.
Рис 6 – Отрезанный разъем.
Приложив небольшое усилие, стягиваем резиновый чехол.
Рис 7 – Грязезащитный чехол.
Запоминаем, на каком месте установлены резинки и аналогично снимаем и их.
Рис 8 – Резинки держателя провода.
Вот у нас остался кусок провода в плотной резиновой изоляции.
Можно попробовать найти подобный отрезок двужильного провода. Но я думаю, вряд ли получится найти провод в подобной изоляции, поэтому я решил ее сохранить.
Берем в руки пассатижи и пробуем вытащить провода из резиновой изоляции. Провод оборвался на середине, и поэтому пришлось аккуратно сделать прорезь с другой стороны и вытащить остатки.
Вынув старые провода, находим новый провод соответствующей толщены, что бы его можно было пропустить внутрь нашей оболочки. Что бы облегчить эту процедуру провода можно немного смазать маслом.
Рис 10 – Пропускаем новые провода.
Смазав резинки, одеваем их на прежние места. Если какую часть изоляции пришлось разрезать, то она как раз сожмется резинкой, я даже негде не стал заматывать изолентой и так ничего не расходилось.
Рис 11 – Надеваем резинки.
Рис 12 – Провод с резинками.
Берем в руки разъем, подпаиваем провода на место и изолируем их.
Рис 14 – Подпаиваем разъем.
Рис 15 – Изолируем клеммы разъема.
В итоге вот получили отреставрированный провод.
Рис 16 – Восстановленный провод контроля тормозных колодок.
Осталось подпаять все на место и закрепить, как было.
Рис 17 – Зачищаем изоляцию на проводе.
Рис 18 – Подпаиваем провод на место.
Прежде чем надеть все разъемы на место проверяем тестером. Если все в порядке, то одеваем их и проверяем результат нашей работы по восстановлению контроля тормозных колодок.