Сильная тяга в дымоходе газового котла что делать
Сильная тяга в газовый котел, почему?
Ситуация такая. Старый напольный котёл, точного названия не знаю, называют БМЗ. Горелка с автоматикой АРБАТ-1 2004г. Стал пыхать в обратку при сильном ветре. Проверил тягу, плохая. Заглянул в поддувало котла, там всё забито пылью. Следовательно, снял всю крышку с автоматикой, вычистил. После того как установил обратно, зажег и офигел. Такое ощущение, что в котле стоит турбонаддув. Пламя на горелках горит не стабильно, отрывается. Чем больше прибавляю, тем больше гудит, такое ощущение, как газовый резак (по звуку). Заранее скажу, дымоход проверял, чистый от низу до верху. Пробовал задвигать (регулировать) шторку поддувала котла, горит ещё хуже. Также пробовал двигать шибер (задвижку дымохода), не помогло. А теперь самое интересное. Когда открываю верхнюю дверцу котла, горение нормализуется, пламя горит стабильно, не срывается, работает без шума и на минимальном, и на максимальном режимах. Как только закрываю дверцу котла, опять начинается сильный гул горелок, тажа песня. Иногда, пламя сдувает, но запальник горит. Запальник горит, но тяга такая, что котел не сразу разжигается от этого запальника, может долго шипеть, а потом с небольшим бубухом, зажигаются горелки и всё по новой.
Вопросы. Это сильная тяга? Если да, то в чем может быть причина? Может ли это быть в следствии неисправности внутренностей АРБАТ-1?
Копати нет. Но в следствии такой работы котла, половину нагрева выдувает в трубу. Вся эта ситуация напрягает. Помогите пожалуйста, в данном вопросе.
Что делать, если газовый котел задувает при сильном ветре
Обратная тяга в камере сгорания, возникающая при порывах ветра – довольно распространенная проблема. Газовый котел постоянно тухнет при сильных порывах ветра, что ухудшает его эффективность, за счет частого тактования снижает ресурс, а модели с ручным розжигом и вовсе приходится постоянно разжигать даже среди ночи.
Проблема может возникнуть как в напольных атмосферниках с открытой камерой сгорания и вертикальным дымоходом, так и в котлах с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом. Однако исправить ситуацию в более чем 90% случаев не сложно.
Убеждаемся, что горелка гаснет именно от ветра
Чтобы не тратить усилия напрасно, что согласно практике иногда случается, стоит точно определить причины затухания горелки, поскольку это может быть и ошибка автоматики, и низкое давление газа, и затруднения с выводом продуктов сгорания. Характерными признаками именно задувания ветром являются:
Частой причиной затухания является низкое давление газа в магистрали или неправильная высота пламени. При низком давлении газа, пламя уменьшается и опускается критически низко к горелке. Чтобы не допустить ее прогорания, автоматика отключает горелку и котел тухнет. Нормальной высотой пламени считаются значения в 2-4 см. Если высота пламя горелки меньше, необходимо обязательно отрегулировать его, но делать это самостоятельно мы не рекомендуем, для этого лучше вызвать газовую службу.
Также необходимо проверить герметичность соединений и всей конструкции дымохода. Прежде всего, при наличии в дымоходе ревизионного отверстия обратите внимание на него: оно обязательно должно быть закрыто, при чем герметично. При невозможности такового, стоит приобрести современную герметичную заглушку.
Что делать, если задувает газовый котел с традиционным вертикальным дымоходом
Задувание через дымовую трубу может быть по причине неправильной конструкции дымохода или крыши, отсутствия деревьев или наличия рядом с дымоходом сооружений, создающих сильные завихрения. Устранить проблему можно одним или, часто, несколькими из описанных ниже методов.
Удлинение высоты наружной части дымохода
Один из самых простых и эффективных (но требующих разумного подхода!) способов является наращивание высоты дымохода. Делается это надеванием на исходный дымоход одной или нескольких труб не менее, чем на 0,5 их диаметра.
Оптимальная высота дымохода согласно СНиП 41-01-2003.
Высота дымовой трубы в частном доме подбирается в зависимости от ее сечения, мощности котла и конструкции крыши. Оптимальной в большинстве случаев считается высота 5-6 метров, считая от колосниковой решетки котла. Все требования к дымоходу описаны в СНиП 41-01-2003. Наиболее часто допускаются нарушения таких требований к высоте дымохода, как:
В случаях, когда профиль крыши конька достаточно высокий, рядом находятся постройки и объекты, способствующие образованию завихрений и задуваний, вышеописанные требования могут быть увеличены. Однако при слишком высокой дымовой трубе, может быть повышенное образование конденсата, тяга может быть излишней и при превышении нормальных значений огромная часть тепла будет попросту вылетать в дымоход.
Если все же была допущена такая ошибка, необходимо использовать заслонку или стабилизатор тяги.
Установка дефлектора
Дефлектор – это насадка особой аэродинамической формы из нержавеющей или оцинкованной стали, которая легко надевается на дымовую трубу и защищает ее от порывов ветра, осадков и мусора, усиливает тягу.
Принцип действия заключается в грамотном использовании силы ветра: поток воздуха обтекает конструкцию и, в зависимости от ее типа, защищает от задувания сверху или со стороны под различными углами, от попадания в трубу мусора и осадков, направляет воздушные массы для увеличения тяги. Некоторые из типов дефлекторов увеличивают эффективность дымохода на 10-20%.
| Фото | Название | Особенности конструкции |
 | Дефлектор Григоровича | Наиболее распространенный и известный тип конструкции, представляющий из себя усеченный конус, расширенный внизу и еще один конус (гриб) сверху. Воздушный поток направляется в сторону сужения конуса под верхний гриб (внутрь дефлектора) из-за чего над дымоходной трубой происходит разрежение воздуха и, в последствии, усиление тяги. Также верхний гриб защищает от осадков и мусора. Дефлектор крайне не эффективен при низовом ветре. |
 | ЦАГИ | Конструкция, разработанная Центральным аэрогидродинамическим институтом. Представляет из себя металлическую трубу с экранирующим цилиндром и защитным конусом внутри. Исключает задувания с боков и сверху, защищает от мусора и атмосферных осадков. Но при сильных морозах (ниже минус 15-18°C) может способствовать образованию наледи. |
 | Вольперта-Григоровича | Эффективный объединенный вариант двух предыдущих типов конструкции: все тот же дефлектор ЦАГИ, но с вынесенным вверх (над дифузором) защитным колпаком конической формы. |
 | Динамический турбодефлектор | Сферическая конструкция с лопастями, которая вращается при наличии ветра скоростью 0,5 м/с и более. Отлично защищает от задуваний ветра, усиливает тягу более, чем на 50%. Но такая конструкция – отличный вариант при постоянных ветрах, она практически неэффективна при отсутствии ветра и даже может ухудшить эффективность дымохода. |
 | Динамический флюгерный дефлектор | Одно из лучших решений, представляет из себя конструкцию из нескольких металлических козырьков, полностью покрывающих сечение дымохода, и флюгера, поворачивающего конструкцию в направлении ветра. В основе конструкции – современные подшипники, вращающие дефлектор при малейшем давлении ветра. Флюгерный дефлектор не только защищает от направленного задувания с любой стороны или осадков, но и за счет направления воздушных потоков в сторону отвода продуктов сгорания усиливает естественную тягу. |
Но помните, что излишняя тяга может привести к снижению КПД газового котла или ситуации, когда чрезмерно быстрый поток воздуха тушит фитиль. Например, не лучшими вариантами являются Н-образный дефлектор, в некоторых условиях и турбодефлектор. Поэтому нужно адекватно выбирать тип конструкции, можно проконсультироваться с консультантом в магазине, описав ему свои индивидуальные условия. Стоимость дефлекторной защиты для дымохода – от 300 до 2 000 руб.
Усеченный конус для «разрыва тяги»
Несмотря на простую конструкцию, способ нельзя назвать простым. Заключается он в создании в дымоходе зоны, которая будет препятствовать дальнейшему движению воздушных масс, создающих обратную тягу. Наиболее эффективным является усеченный конус: поток воздуха, двигающийся по направлению к камере сгорания (обратная тяга) натыкается на зону преграды (усеченный конус), вследствие чего завихряется и не оказывает давления на саму камеру сгорания и пламя горелки.
Сделать его можно самостоятельно, не обладая особыми навыками, однако важно обязательно проконсультироваться со специалистами газовой службы, поскольку в определенных условиях подобные вмешательства могут привести к повышенному образованию угарного газа или аварийной ситуации.
Ошибки в конструкции дымохода
Редко, но бывают ситуации, когда дымоход спроектирован неправильно. Требования к его устройству, опять таки, описаны а СНиП 41-01-2003. Наиболее часто нарушаются такие требования, как:
Что делать, если ветром задувает газовый котел с коаксиальным (боковым) дымоходом
Устраняем и предотвращаем обледенение
Наледь образуется не только на оголовье, но и до определенного момента вглубь дымовой трубы. Проблема присуща всем настенным или парапетным конвекционным газовым котлам и происходит за счет большой разницы температур, когда продукты сгорания, среди которых и водяной пар, выводятся улицу, где температура воздуха сильно ниже нуля.
Пар оседает на стенках внутренней трубы в виде конденсата, который замерзает и сужает сечение трубы, препятствует нормальной тяге и даже может стать причиной завихрений или кислородного голодания камеры сгорания.
Временно устранить проблему довольно просто, достаточно аккуратно, не допуская повреждений дымохода, сбить наледь. Для полноценного предотвращения, нужно произвести теплоизоляцию внешней части коаксиального дымохода или использовать специальную конструкцию против обледенения.
Установка дефлектора особой конструкции
В целом, газовый котел с закрытой камерой сгорания редко гаснет при сильном ветре. В таких моделях тяга обеспечивается принудительно и давления ветра из вне просто недостаточно, чтобы создать обратную тягу. Но все же причиной, почему газовый котел задувает ветром, как и в случае с вертикальным дымоходом, может быть отсутствие защитного дефлектора, наличие поблизости строений и объектов, создающих сильные завихрения или ветреная сторона в регионах с сильнейшими порывами. Задувание происходит через трубу забора воздуха.
Коаксиальная модель Bosch 600/3 с заводской защитой от ветра.
Отдельно дефлекторы для коаксиальных дымоходов практически никогда не продаются. Если ваш дымоход не имеет надежной защиты, необходимо приобретать полноценную конструкцию, поскольку для коаксиальных дымоходов защита разрабатывается с учетом конструкции и характеристик самого дымохода.
Самодельная защита от задувания порывами ветра
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, среди особых умельцев существует метод создания самодельной защиты цилиндрической формы:
В итоге забор воздуха производится из внутренности защитного цилиндра (бочки), а выхлоп производится наверх.
Несмотря на то, что на практике уже встречались такие самодельные конструкции, мы не рекомендуем прибегать к их изготовлению самостоятельно, не имея определенных знаний и навыков. Для этих целей лучше обратиться к специалистам или приобрести готовый коаксиальный дымоход с заводской защитой от ветра.
большая тяга в дымоходе как уменьшить
Как можно уменьшить тягу в дымоходе?
Каким образом можно отрегулировать тягу в дымоходе в меньшую сторону?
В обычных дровяных печках в качестве регуляторов тяги выступали заслонка и поддувало. Стоило прикрыть немного поддувало и чуточку задвинуть заслонку внутрь дымохода, тяга сразу ослабевала и пламя горело уже не так интенсивно.
Помимо таких простых способов, снизить тягу можно уменьшив длину трубы, уменьшив внутреннее поперечное сечение трубы.
Первым признаком того, что тягу нужно уменьшить является сильное гудение в трубе (во время горения). В этом случае слишком много тепла будет в буквальном смысле “вылетать в трубу”. Помимо того, что это будет способствовать большому перерасходу топлива, так еще и может привести к растрескиванию дымохода от длительного воздействия высоких температур.
Что бы понять как уменьшить тягу в дымоходе, надо знать что влияет на эту самую тягу.
В первую очередь это высота трубы дымохода, уменьшая высоту, уменьшаете и тягу.
Сечение трубы дымохода, значит уменьшая сечение, уменьшаем и тягу.
Хотя конечно все эти параметры рассчитываются заранее (до монтажа дымохода, есть специальные таблицы помогающие в расчётах), тяга должна быть нормальная и уменьшать её не придётся, как и увеличивать (улучшать).
Ещё один вариант по уменьшению тяги, это установка шибера (заслонки другими словами, или задвижка его и так называют), шибер разный конструктивно (поворотный, выдвижной)
Установить шибер можно и на трубу дымохода и непосредственно в печь, есть в продаже даже автоматические шиберы, есть и попроще ручные.
Поддувало тоже вариант, закрыв его частично, или вообще полностью мы ограничиваем поступление воздуха в саму топку, тяга сразу ухудшается (уменьшается).
Как уменьшить тягу в дымоходе
Вывод дыма через дымоход невозможен без наличия хорошей тяги. Она же возникает благодаря перепаду между давлением, которое существует на уровне верха дымоотвода и на уровне топки. Чем больше этот перепад, тем большей является тяга.
Что влияет на тягу
На величину дымохода влияет множество факторов. Наиболее важными среди них являются высота и сечение канала дымовой трубы. Эти два параметра всегда взаимосвязаны и зависят от особенностей печи или камина. Их расчет требует исключительной бдительности, поскольку в случае ошибки тяга будет плохой. А это приведет либо к обратному движению угарных газов, либо к чрезмерному сжиганию дров.
Сегодня существуют целые таблицы, которые позволят сделать правильный расчет размеров дымовых каналов. Например, чтобы создать тягу в камине надлежащей силы, нужно сделать так, чтобы вытяжной канал имел сечение, меньшее 1/10 площади входного отверстия топки. Кажется, если увеличить сечение вытяжного канала, то тяга должна вырасти. Однако она наоборот уменьшится, ведь дым будет выходить более медленно. Из-за этого он будет охлаждаться и накапливаться в отводной трубе. Что нехорошо. Поэтому специалисты для определения правильного сечения делают длительный расчет.
Влияние высоты
Что касается высоты дымохода, то чем она больше, тем лучше становится скорость движения дыма. Однако здесь также есть ограничения. Слишком высокий дымоотвод создает большое сопротивление движению дыма, в результате чего тяга становится хуже. То есть она уменьшается.
Правильной высотой дымохода является высота в пять метров. Начальной точкой считается уровень колосников. Такой высоты вполне достаточно для любой погоды. Однако специалисты советуют делать расчет от конкретного случая, ведь может быть так, что эта высота будет создавать чрезмерную тягу. Следствие этого – увеличение потребности в дровах. Если же планируется такая высота без учета конкретных особенностей, то придется использовать средства, благодаря которым тяга в дымоходе сможет стать меньше.
Также есть еще один нюанс. Каналы дымохода могут быть горизонтальными. Это увеличивает длину дымоотвода, что также влияет на скорость движения дыма. Она снижается, ведь на поворотах создаются завихрения дыма. В этих местах всегда накапливается сажа. Она же уменьшает диаметр прохода, в результате чего слабеет тяга. Чтобы скорость была оптимальной, наращивают высоту дымохода на такую величину, которая равняется длине горизонтальных отрезков.
Проверка и определение тяги
Эти два процесса необходимы для тех людей, которые хотят оптимизировать теплоотдачу от сжигания дров и сделать минимальной потерю тепла. Таким хозяевам обязательно нужно пользоваться специальными приборами.
Также расчет скорости движения угарных газов можно провести, делая оценку пламени. Так, можно проверить, нормальная или же очень сильная тяга.
Кроме этих способов есть народные. Они предусматривают использование листа бумаги или спички. Первый подносят к дымоходу. Положение бумаги должно быть перпендикулярным каналу. Если лист начинает отклоняться от первоначального положения, то по дымоходу движется воздух. Величина отклонения зависит от скорости движения воздуха. Расчет не будет очень точным, однако, достаточным для принятия дальнейших решений.
Спичку же зажигают и задувают. Далее быстро продвигают в топку и наблюдают за направлением движения дыма. Такая проверка очень проста.
Способы уменьшения
Заключается в использовании специального регулятора. Это устройство имеет механизм для регулирования давления в трубе и специальный датчик, который анализирует текущую тягу. Он может создавать давление, равное 10-35 Па. Работает автоматически. Такой регулятор является лучшим решением, поскольку может, как уменьшить, так и увеличить тягу. Благодаря нему, не возникнет обратного движения дыма.
Поддувало также является очень эффективным. Оно влияет на поставку свежего воздуха в топку. Если его закрыть полностью, то в топку будет поступать минимум воздуха и тяга сразу уменьшится.
Как уменьшить тягу в чугунной печи-камине
Непросто ответить на вопрос, поскольку совершенно непонятны его мотивы. Сложно представить ситуацию, при которой могла бы возникнуть необходимость радикально снизить тягу. А еще сложнее понять, о какой именно печной конструкции идет речь. Чугунная печь-камин – весьма широкий и вольный термин, объединяющий различные системы. Давать рекомендации наобум, не понимая, о какой печи идет речь, очень трудно. Поэтому попробуем рассмотреть несколько возможных вариантов.
Современная печь-камин на дровах. Горение регулируется поддувалом. Желательно ставить большой открытый участок трубы в начале контура — она интенсивно греется, но намеренно участвует в теплообмене. Такая печь скорее декоративная, нежели утилитарная, мудрить что-то с ее тягой не стоит – обойдется себе дороже
Начнем с простого. Как вообще регулируется тяга? В теории есть два варианта:
Сечением трубы регулировать тягу на практике нельзя — опасно, т.к. в помещение может попасть угарный газ. Можно и нужно регулировать поддувалом, но и здесь есть свои нюансы.
Слишком много кислорода — тепло попросту уйдет в трубу, снизится КПД. Слишком мало кислорода — будет еще хуже. Топливо не будет сгорать полностью и начнется (весьма интенсивное) осаждение сажи и печного конденсата (креозота) на внутренних стенках печи и дымоходов. Такие осаждения нарушают теплообмен — сажа хороший теплоизолятор. Еще опасней то, что сажа на 90% состоит из углерода, а потому страшно горюча. В какой-то момент возможно ее возгорание. Процесс может быть взрывообразным или носить цепной характер. В любом случае горение сажи очень интенсивный процесс, температура при этом развивается крайне высокая — 1100 градусов (600 градусов при нормальном горении дерева). Такую температуру не всякая труба выдержит.
Поэтому важно подобрать нужную степень горения. Сделать это очень легко по цвету пламени:
Важно! В момент интенсивного горения (углей мало, высокое пламя) категорически нельзя уменьшать сечение трубы — топка идет при максимально открытой задвижке. Регулируем только поддувалом!
В данном случае печь можно сравнить с автомобильным двигателем. Впускная система (поддувало) должна соответствовать мощности двигателя (теплоотдаче печи), а им должен соответствовать выпускной тракт (труба). При этом режим двигателя изменяется только впускной системой (поддувалом). Принцип тот же.
Теперь о тех случаях, когда якобы напрашивается необходимость снижения тяги.
Печь нагревается, порой докрасна, а помещение все еще не прогрето, хотя горение было нужного цвета. Во-первых, чугунные печи сами по себе являются печами интенсивного нагрева. А во-вторых, это может говорить о неправильном подборе печи, о несоответствии мощности печи помещению. Все печи подбираются с учетом теплопотерь помещения, как и двигатель машины под кузов. Увы, такие проблемы снижением тяги не решить. Нужно менять печь или добавлять еще одну, доводя их совместную теплоотдачу до требуемой нормы.
Бывают и другие случаи несоответствия. Например, когда печь явно недодает положенной ей по паспорту мощности, а внешних причин в таком ее поведении вроде не наблюдается. Но пламя от дров уходит в дымоход, сильно нагревая начало дымовой трубы – ее первый контур. Кажется, что, снизив тягу, можно уменьшить высоту пламени. На самом деле причина в ином. Скорее всего, такая печь предназначена для эксплуатации на каменном угле или коксе, а дрова попросту неподходящее для нее топливо. Дело в том, что нет универсальных топливников. Любой топливник оптимизирован под какой-то конкретный вид топлива. Как двигатель под дизель или бензин с определенным октановым числом. Проще говоря, все пламя должно умещаться в топливнике. Но беда в том, что дрова относятся к высокопламенному топливу, поэтому топка для их сжигания нужна высокая. А вот уголь считается низкопламенным топливом, поэтому топка под уголь низкая. К тому же уголь требует развитой колосниковой решетки — он потребляет много кислорода. Сжигать в угольной топке дрова – далеко не лучший вариант. Даже если максимально уменьшить поступление воздуха — высоты топливника все равно не хватит для оптимального горения другого вида топлива. Ровно как и наоборот.
Кроме того, изрядно различается механизм отбора тепла при сжигании дров и угля, т.е. сам способ отбора тепла при горении и передаче его помещению. Здесь все объясняется разной долей лучистого тепла. При горении дров доля лучистого тепла составляет примерно 25%, а при горении угля на лучистое тепло приходится уже 55%. Поэтому в угольных печах важна утилизация лучистого тепла. Открытые угольные камины работают намного эффективнее дровяных. В дровяных системах важно увеличить путь прохождения топочных газов — основное тепло находится как раз в них.
Еще один возможный момент. Западные печи (чешские каминопечи, антикварные печи из США и Австро-Венгрии и т.п.) рассчитаны на свои сорта угля. Уголь в России не самый калорийный. Кроме того, он содержит много серы (от этого, например, мутнеет слюда в антикварных чугунных печах-каминах). На таком топливе печи не всегда развивают проектную мощность.
Антикварная печь (Австро-Венгрия). Такую дровами топить бесполезно — КПД будет слишком низким
Французская антикварная печь. Топить ее дровами тоже бесполезно, она рассчитана на уголь
Иногда снижением тяги пытаются увеличить время горения, но это тупиковый путь. Время горения можно изменить, применив шахтный топливник. Ограничением кислорода хорошего и однозначного результата не достичь.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить следующее: искусственно снижать тягу нет смысла и даже в некоторой степени вредно. Тяга регулируется только поддувалом, но в определенном интервале, увеличивать который нет смысла. Если же этот процесс не дает желаемого результата, стоит задуматься о подборе другого вида топлива, замене самой печной конструкции или изменении способа отопления.