Сгнило заднее крыло что делать
Гнилость крыла — не повод для его замены)
Такое состояние крыла — не приговор
Оно ещё может отслужить 2-3 и даже более лет
Если соблюсти нехитрую технологию
С обратки вот такая печальная картина, говорящая нам…
что не всё печально, работы на самом деле тут на полдня, а то и менее
донор для латок — уже порезанное на сварку кооперативной крыло от ГАЗ-24
вырезаю гниль, делаю латку чуть большего размера, пескострую края от коррозии, края латки отбиваю кромкогибом
Прихватываю и примеряю по зазорам
Привариваю точками изнутри
опускаю крыло на ночь в гиперкуб (электрохимическую зачистку)
отмываю и пескострую, делаю латку
Привариваю изнутри и снаружи (сплошняком)
обратку в реактивный грунт, кронштейн вырезанный со старого крыла газ-24 (не пинать, он был так страшно сваренный до меня, вырезал с кооперативного крыла, стоявшего на машине!) после электрохимии в песочку и далее реактивный грунт и привариваю на место (родной сгнил в труху)
DIY Как восстановить дырявые крылья
ВсТупление
Да да, знаю, очень давно не писал в БЖ, за это время работы по-мелочи шли, но не слишком активно, очень много времени ушло на утепление крыши гаража, на сборку говновытяжки для покраски, на пескоструйный аппарат, на лечение болячек другой машины, личную жизнь и кучу-кучу всего. К сожалению машину я так и не довёл до ума, занимаясь ей эпизодически. Хотя по-мелочи, я сделал некоторый прогресс до завершения всё ещё далеко. В ближайшее время планирую срезать к чёртовой матери старые пороги и приварить контрактные, заказанные с Владивостока ещё осенью.
Начнём пожалуй. Гайд не будет очень подробным, т.к. я забываю делать фотографии и обычно делаю их по завершении какого-либо этапа, поэтому нет множества фото «До» 🙁
К делу
В общем-то никакого секрета в том, что все крылья на наших раннерах, особенно от модификации Wide body(с расширителями арок), обычно гнилые в дыры, повсеместно, сколько машин я видел у знакомых, абсолютно все с такой болячкой, что по задним аркам, что по передним.
Что с этим делать?
Если авто — какой-нибудь таз или бюджетная иномарка, то проще отнести на чермет и купить в магазине свежую сталь, в условиях же дефицита на хорошие кузовные панели(даже то, что предлагают во Владивостоке — далеко не идеальные) есть смысл повозиться с восстановлением. Есть два варианта: стекловолокнисто-лотательный и сварочно-железный, я предпочитаю второй, про первый расскажу как-нибудь в другой раз.
Нам понадобится:
— Пескоструйный аппарат
— Отрезная машинка «Болгарка»
— Отрезные, зачистные и шлифовальные диски к ней
— Сварочный полуавтомат
— Листовая сталь
— Струбцины
— Дрель со свёрлами(и/или дремель)
— Плотный картон для нарезания шаблонов
— Наждачная бумага, скотч-брайт
— Окрасочное оборудование(компрессор, краскопульт)
— Грунтовка первичная: кислотная либо цинковая. Если есть хороший пескоструйный аппарат, то можно грунтовку эпоксидную в качестве первичной.
— Грунтовка акриловая в качестве заполнителя
— Шпатлёвка со стекловолокном или шпатлёвка с карбоновым волокном
— Финишная шпатлёвка
— Нитрошпатлёвка для пор, если возникнут
Очистка
Для начала крыло нужно отпескоструить, сбив ржавчину полностью.
Варить можно либо вровень(уйдёт меньше шпатлёвки, но можно ошибиться с геометрией, расскажу в блоге красного в другой раз), либо внахлёст, как в этом случае. Отчерчиваем проблемную область с запасом и вырезаем по ней картонный шаблон. Далее берем чистый листовой металл такой же толщины как на кузовных панелях, либо старые кузовные панели от других авто(в моём случае донором выступил старый капот от копейки) и аккуратно переносим чертёж на металл-донор, вырезаем болгаркой.
После этого подчищаем края лоскута, приставляем с внутренней стороны крыла и отчерчиваем отверстия под клипсы(в этом конкретном случае отверстия в этих местах были живыми, я решил их не заменять), отрезаем болгаркой лишнее, смотрите на фото что должно получиться.
ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь ножницами по металлу для вырезания шаблонов, иначе ваши плоскости станут кривостями!
Закрепляем струбцинами заплатку к крылу, стараясь выпрямить её так, чтобы плоскость крыла была плоскостью(если крыло сильно ржавое, то может играть, нужно выставить плоскость).
Варим точками с внутренней стороны, снимаем шаблон с торцевой части крыла(к сожалению не сделал фото), если торцевой части крыла(заворот) нет, отгнила, то прикладываем расширитель арки и подгадываем по нему, либо снимаем трафарет с другого крыла(зеркалим, если крыло с другой стороны), затем срезаем уставший металл с обратной стороны и так же подвариваем точками. Вот что должно получиться:
Затем болгарка, убираем всё то что острое и торчит:
На этом этапе у нас готов силовой каркас того, что было потеряно от времени, далее нас ждут малярно-финишные работы. Если есть пескоструй, то лучше пройтись все места сварки и новые части, дабы придать адгезию всем скрытым полостям, которые рукой не протрёшь. Если нет пескоструя, то перетираем плоскости с заходом на краску наждачной бумагой градации P400 и грубым скотч-брайтом(кажется бордовый) все труднодоступные места.
Затем:
1. Обезжириваем, обильно, заливая все полости и неровности, протирая тряпочкой где возможно.
2. Грунтуем кислотным грунтом, либо цинковым, либо если вы на 100% убрали ВСЮ ржавчину со всех скрытых полостей, то грунтуем эпоксидным грунтом. Это слой первичного грунта, он защитит металл от ржавчины.
3. Через 10-15 минут, не перетирая и не прикасаясь, по технологии «мокрое по мокрому» наносим несколько слоёв акриловой грунтовки, это слой-наполнитель.
4. Сушим.
Внимание: грунтовать нужно с обеих сторон. Как и подготавливать к грунтованию.
Когда всё высохнет, готовимся шпатлевать. Вешаем крылья на машину, так шпатлевать будет удобнее и форму придать легче, прикручиваем все болты, подгоняем крыло так, чтобы встало ровно как оно должно стоять в итоге, матуем наждачной бумагой градации 240-400 все поверхности, которые будем шпатлевать с заходом на окружающее пространство. Лучше всего использовать для крыльев карбоновую шпатлёвку(чёрная) или стекловолокнистую(зелёная), а затем в конце слегка подвести мягкой финишной. Несколько раз шпатлюем первой шпатлёвкой, перетираем, придавая форму, можно машинкой, обезжириваем, шпатлюем ещё, повторяем.
Как только основная форма будет близка к идеалу, но останутся мелкие неровности, дошпатлёвываем их финишной, выводим окончательно. Не загоняйтесь(!), если у вас будут стоять расширители арок, то под ними небольшие несовершенства формы никто не заметит.
Вот фотографии поэтапно:
Устранение косяков. Часть 4. Гниль в задних крыльях.
Очередная и на этот раз последняя запись о проблеме №1 в Волгах!
В далёком 2013 я стал счастливым обладателем этого замечательного автомобиля, купленного за 49000 руб в таком состоянии:
Изначально были поставлены задачи: придать вид, починить подвеску, немного покататься, набраться опыта, а затем продать. И в мыслях не было делать из этой машины какой-то проект и вкладывать в него деньги.
В итоге за 7 лет владения авто поменялось практически всё: подвеска, колёса, тормоза, выхлопная трасса, салон, бампера с хромом, зеркала, двери, морда, указатели поворотов, фонари, фары и, конечно же, двигатель с коробкой, а также вся остальная подкапотка. К тому же год назад узаконил сердце сего чуда. Плюсом ко всему этому были проварены все короба порогов, и аж 2 раза перекрашивался сам автомобиль.
О чём хотел бы поподробнее рассказать, так это о покраске. Как и говорил — их было две.
Первая покраска производилась на скорую руку за небольшие деньги (10000 руб) через 2 месяца после покупки авто. Использовали дешёвую краску VIKA. Не снимали ни фонари, ни зеркала, даже чёрные пластиковые накладки на ручках дверей и форсунки стеклоомывателя не снимали — красили так, естественно, предварительно закрыв всё это бумажным скотчем и полиэтиленом.
Основной задачей маляра и жестянщика было с помощью болгарки и сварки решить эту проблему:
Подобного по кузову больше нигде не было, в основном сколы от камней, на месте которых моментально проступала ржавчина.
Итоги проведённой работы:
Правильно говорят: ровный кузов и литьё, — и вид совсем другой. Всё, что хотел с машиной сделать — сделал. На тот момент я считал её идеальной… Но некачественная дешёвая покраска со временем даёт о себе знать: в некоторых местах лакокрасочное покрытие стало вздуваться — это говорило о том, что скоро здесь будет дырка. Как словом, так и делом. Через 3 года данная участь постигла левое переднее крыло и передние части обоих порогов.
С крылом разобралсяУстранение косяков. Часть 1. Ржа — это болезнь!, а пороги оставил на потом…
История второй покраске появилась благодаря дверям от 31105.
Дело было в 2017 году:
В один прекрасный день мне позвонил знакомый разборщик волжанок, у которого я приобрёл много всяких ништяков для своей красавицы, в том числе шаровую подвеску, электронафаршерованные зеркала и колонку руля от 31105. «Помнится мне, ты хотел двери от 31105. Так вот, приезжай, они тебя ждут», — сказал мне Андрей. Состояние дверей было хорошее, но в любом случае требовалась покраска. Хоть на моей машине и стала проступать кое-где ржавчина, но на фоне этих дверей она выглядела гораздо лучше. Было принято решение покрасить двери 31105, но уже не VIKой, а краской получше — Mobihel, как посоветовал Андрей. Купил краску, пригнал машину и ждал звонка. Через пару дней дождался: «Я покрасил пару дверей, но они стали заметно отличаться по цвету. Эта краска с твоей прошлой не сравнится. Сейчас это всё выглядит как конфетка (свеже выкрашенные двери краской Mobihel) на фоне говна (покраска машины краской VIKA). Есть два варианта. Либо ты покупаешь свою VIKу, и я перекрашиваю тебе эти двери и две оставшиеся, либо ты покупаешь ещё пару банок Mobihel, и я крашу тебе всю машину с частичным разбором. В общем, приезжай и сам всё увидишь.» Слова Андрея заставили меня хорошенько задуматься… Приехал, посмотрел. Действительно, краска краске рознь. Благо денег на покраску хватало, согласился на второй — недешёвый вариант.
За двери с электроподъёмниками, их установку и покраску всей машины заплатил порядка 45000 руб.
Итоги проведённой работы здесь: Двери 31105 на 3110.
Когда забирал машину, поинтересовался у Андрея насчёт заднего левого крыла. Напомню, что за 4 года до этого, перед первой покраской в той часте автомобиля проводилась работа по вырезке гнилого металла и наварке заплаток. На что Андрей ответил мне: «Там всё было печально, но на твой век хватит, так как то место я зачистил, обработал антиржавчиной, зашпатлевал, загрунтовал и покрасил.» Ну и славненько, подумал я. Будем молиться, чтобы больше не пришлось возвращаться к этому злосчастному крылу.
Вот, что обнаружилось через 2,5 года:
P.S. Слабонервным, людям с нарушенной психикой, беременным и детям младше 18 лет просмотр данного видео строго воспрещён!
Процесс исправления этой жути всем понятен. Кстати, накладку, болты крепления которой пошли по пи**е, отпескоструили, и на месте ржавчины появились дыры, которые сразу же были запаяны. Стержни всех болтов были высверлены, и в готовых отверстиях нарезаны резьбы. Только вот не знаю, нужна ли вообще эта накладка? Зачем этот лишний карман для сбора грязи и дальнейшего образования коррозии? Понимаю, если бы бампер стоял узкий, а так… Ладно, там видно будет. В любом случае эту накладку ещё покрасить нужно, а это только летом…
Лечение крыльев и накладки обошлось в районе 20000 руб., точную сумму не помню. По-прежнему я считаю, что самое дорогое в Волгах — это кузов! И эта проблема №1 ближайшее время меня не потревожит!
Всем удачи на дорогах!
Ремонт гнилого крыла
Хлопцы, тарим чипсы и айда в МИР, сегодня показывают как очередную гнилушку делать на #ишчопаходит!
Не выбрасывайте шкурки от сосисок гнилые крылья
Их можно заштопать восстановить
И использовать поэксплуатировать
С обратки вот такая печальная картина, говорящая нам…
Напомню — группа вконтакте МИРа инжииринг vk.com/mira_eng, если не сложно — зайдите и подпишитесь, а то как то несерьёзное там количество подписчиков. Поддержите МИР!)
что не всё печально, работы на самом деле тут на полдня, а то и менее
донор для латок — уже порезанное на сварку кооперативной крыло от ГАЗ-24
вырезаю гниль, делаю латку чуть большего размера, пескострую края от коррозии, края латки отбиваю кромкогибом
Прихватываю и примеряю по зазорам
Привариваю точками изнутри
опускаю крыло на ночь в гиперкуб (электрохимическую зачистку)
отмываю и пескострую, делаю латку
Привариваю изнутри и снаружи (сплошняком)
обратку в реактивный грунт, кронштейн вырезанный со старого крыла газ-24 (не пинать, он был так страшно сваренный до меня, вырезал с кооперативного крыла, стоявшего на машине!) после электрохимии в песочку и далее реактивный грунт и привариваю на место (родной сгнил в труху)
Примеряю, всё подходит
обратку в грунт-эмаль
Наружку в эпоксидный грунт (кистью)
И далее шпатлюю в 3 слоя, со стекловолокном-со стекловолокном и алюминиевой пудрой, обычная наполняющая шпатлевка
Все затирки через пару дней, пусть крыло полежит на солнышке, шпатлевка должна «просесть» с большего перед затиркой (конечно на сухую)
В итоге имеем что на ближайшие пару лет данное крыло #ишчопаходит, тем более что выбора в наших краях то и нет…
кое что не попадающее на драйв будет именно там)
Subaru outback американец, замена заднего крыла! Часть 2 кузовной ремонт.
Здравствуйте все!
Продолжаю рассказ о ремонте японского полноприводного универсала, с кожаным салоном и отделкой под дерево для Американского рынка)
В прошлой вводной ЗАПИСИ показал последствия удара, а так же показал что было приобретено для замены.
Особенно порадовала меня донорская часть на замену!))
Напомню моё тех задание, что нужно сделать.
1. Правка геометрии кузова.
Выставить на место лонжероны. Когда всё отрезано, это обычно не составляет труда.
2. Замена заднего правого крыла.
Нового крыла нет, есть б, у четверть. Это всегда +к работе, потому что для начала, нужно отсверлить и подготовить донорское крыло, т.е по сути, когда меняется битое на донорское, то нужно отсверлить 2 крыла и приварить одно) +к работе ещё ремонт этого самого крыла, потому что донор пришёл в ужасном состоянии.
3. Замена задней панели и ремонт корыта запаски.
Задняя панель пришла куском, пришла не в лучшем состоянии, а именно она коррозийная. но за неимением другой будет ставиться эта.
4. Замена внутренней арки заднего крыла.
В моём случае донорской задней арки нет, поэтому это будет хэнд мэйд, что является ещё большим + к работе, нежели установить готовую деталь.
5. Замена 5й двери.
Там всё просто, дверь приехала из Японии в идеале. Её нужно разобрать, покрасить, собрать, установить. Двери одинаковые, начинка разная, поэтому частично начинка со старой двери.
6. Малярные, арматурные и антикоррозийные работы.
Окрас заменённых деталей, обработка колёсной ниши. Сборка авто в кучу, обработка внутренних частей кузова.
7. Замена подрамника в сборе с амортизаторами, рычагами и кулаками.
С Японии пришла вся подвеска в сборе, её нужно просто заменить.
Так что примерный список работ перед глазами.
Обычно разбиваю список на подгруппы, создаю определённое расписание по дням, по времени и возможностям. Список пишу с опережением по графику, но всегда что то идёт не так и график каждый день приходится корректировать.
Но если честно…Бывают такие дни, когда хочется сгрести это всё железо на эвакуатор и нафиг из гаража) Тогда просто хандрю, не работаю, гуляю, ем мороженое, сериальчик и после с новыми силами продолжаю) Хотелось бы быть роботом у которого всё по программе, но нет, далеко не робот.
Всякое в жизни бывает и настроение меняется и бытовуха бывает заедает, поэтому нет ничего зазорного просто переписать график. Главное стремиться к тому, что бы время морального восстановления было минимальным.
Дни восстановления должны быть насыщенными, к этому можно стремиться, но не всегда удаётся… К примеру 2х недельный запой не ведёт к восстановлению, это точно) У меня не было, не сложилось у нас дружбы с алкоголем и вкусными наркотиками… но смотря на других «работников» этой сферы, замечаю что лучше им после этого не становиться)
Хотя есть такие знакомые, которые сначала сделают все дела и после уходят в запланированный загул, никого не подставляя сроками. Это самый правильный подход)
Главное помнить, что невозможно всё успеть за 5ти дневную рабочую неделю, так же как и отдохнуть после за 2 дня) Я бывает после подобных «проектов» 2 дня только отсыпаюсь))
Теперь конкретно о процессе.
После установки «хлопушки» и замере длинн и диагоналей стало понятно. От удара и «распрямления» усилителей крыла, крышу подняло вверх и она ушла немного вправо по инерции. А лонжероны «уехали» влево! Об этом нам говорят зазоры, руку можно просунуть в щель.