Сальник коленвала что это такое
Почему важно вовремя менять сальники в автомобиле
Если ваш автомеханик советует заменить сальник, то стоит к нему прислушаться. Дело в том, что эта деталь играет в автомобиле роль уплотнителя сочленений различных деталей и вращающихся валов. То есть именно сальник обеспечивает полную герметизацию мест стыка неподвижных или подвижных поверхностей, не давая вытекать смазывающей жидкости наружу.
Сальники используются в том числе в двигателе: в коленвале, а в тех моделях, где используется зубчатый резиновый ремень – еще и в валах, что выходят из двигателя. Так что эта деталь напрямую влияет на работу двигателя (к слову, почему важно вовремя менять ее).
При замене детали обращайте внимание на ее особенности. Модель без нарезки и пыльника на рабочей поверхности не прослужит больше 30 тысяч километров. Пыльник предотвращает проникновение грязи внутрь сальника, а нарезка отвечает за сбрасывание излишков масла назад в картер.
Почему важно обращаться к опытным механикам при замене сальника?
Дело в том, что профессионал сможет точно определить, из-за чего старая деталь пришла в негодность. Чтобы при замене сальника не просто скрыть главную проблему, а именно решить ее. Допустим, если поверхность вала была повреждена, то замена сальника лишь отсрочит ваш неминуемый повторный визит в автосервис.
Сальник коленвала
Что такое сальник коленчатого вала и как он устроен
В процессе своей работы все детали двигателя достаточно хорошо омываются моторным маслом. Масло смазывает движущиеся детали и уменьшает трение, продлевая срок службы механизма. Но как быть с деталями, которые выходят наружу? Ярким примером может служить коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. Ведь при выводе такой детали наружу, масло может протекать через отверстие для вращающегося вала.
Чтобы этого не происходило, для герметизации отверстия под вал конструкторы предусмотрели деталь из герметичного материала – сальник коленвала. Он изготавливается из силикона или фторкаучуковой резины и представляет собой уплотнительное кольцо с диаметром, равным диаметру коленвала (в случае с задним сальником – примерно, 99 миллиметров). Данные материалы являются термостойкими, что позволяет избавить сальник от вредного теплового воздействия, которое возникает в процессе трения.
На уплотнителе снаружи делают специальные надписи. В основном, они говорят о направлении вращения коленчатого вала. Данная информация позволяет правильно установить сальник при его замене.
Принцип работы сальника коленчатого вала
Сальник устанавливается в том месте блока, где коленчатый вал выходит наружу. В классических автомобилях, где двигатель устанавливается вдоль капотного пространства, а газораспределение происходит цепным металлическим приводом, сальник устанавливается в щите коленвала перед опорным подшипником. Двигатели переднего привода или с резиновым ремнем газораспределительного механизма устанавливаются в самом блоке, так как щиты на них не применяются. Тем не менее, в обоих случаях, сальник имеет одно и то же назначение – предотвращение утечки масла из блока цилиндров.
Внутри картера создается давление масла, которое прижимает сальник к уплотняемым деталям. Таким образом, он обеспечивает надежную герметизацию двигателя от утечки смазывающего вещества.
Причины износа сальника коленвала
Как узнать, что сальник пора менять?
Качественный сальник, изготовленный проверенным изготовителем, может обеспечить герметизацию блока на 150 тысяч километров. Однако, существует ряд определенных причин, по которым есть риск вывести деталь из строя намного раньше.
1. Масло и масляный фильтр несвоевременно подверглись замене. Это объясняется тем, что при использовании отработанного масла, в место установки сальника проникает пыль и грязь, которые царапают поверхность, требующую уплотнения. Таким образом, появившееся в процессе эксплуатации небольшие царапины, повреждают кромку сальника при вращении и выводят его из строя раньше времени. Также царапины могут возникнуть при не качественном проведении ремонта.
2. Перегрев мотора. При перегреве двигателя, коленчатый вал нагревается до температур, на которые не рассчитан его сальник. Таким образом, уплотнитель плавится и теряет свои герметические свойства.
Чтобы определить необходимость проведения замены, обратите внимание на месте выхода коленчатого вала из блока. Если там обнаружены следы утечки масла и уровень масла заметно снижается, то это явный знак тому, что сальник коленвала нуждается в замене.
Внимание! Не пытайтесь каким-либо образом отремонтировать поврежденный уплотнитель. Данный элемент является расходным и подлежит только замене!
Как поменять сальники коленвала
Замену сальника коленвала можно условно разделить на два этапа. Это замена переднего сальника, расположенного со стороны привода ГРМ. Вторым этапом принято считать сальник, расположенный со стороны коробки передач.
Существует два способа замены сальник. Первый является достаточно примитивным и выдуманный водителями, которые не хотят тратить много времени на эту процедуру. Второй способ предписан заводом-изготовителем и является самым надежным, поэтому рассмотрим только его.
Порядок действий:
1. Установите автомобиль на яму и исключите любое его перемещение. Открутите защиту двигателя и крышку ГРМ. Не забудьте отключить аккумуляторную батарею и слить масло из двигателя.
2. Открутите 6 болтов, которые предназначены для защиты моторного отсека справа.
3. Ослабьте натяжку ремня генератора и снимите его.
4. Снимите правое переднее колесо и включите самую низкую передачу. Используя ключ на 19, ослабьте (во всех случаях получается именно «сорвать») болт крепления шкива. После этого, выкрутите болт и снимите шкив коленчатого вала. Будьте осторожны и не потеряйте шпонку коленчатого вала, так как без нее дальнейшая работа шкива будет проблематична.
5. Установите поршень самого первого цилиндра в ВМТ. Для контроля положения используйте метку в люке маховика двигателя и метку на валу газораспределительного механизма. Данное действие рекомендуется выполнять при поднятом переднем колесе и на пятой передаче.
6. Ослабьте крепление натяжного ролика и, после этого, снимите ремень газораспределительного механизма.
7. Выкрутите все болты крепления нижней крышки картера сцепления и снимите ее. Ее демонтаж проводите вместе с прокладкой.
8. Открутите все болты (16 штук) крепления крышки картера двигателя и демонтируйте ее. При сборке узлов рекомендуется заменить прокладку.
9. Демонтируйте маслоприемник от маслонасоса и коренного подшипника. Для этого открутите болты крепления на 10.
10. С помощью двух отверток снимите с вала зубчатый шкив и открутите все болты крепления масляного насоса. Таким образом, получается, что масляный насос снимается вместе с сальником. Сальник необходимо вытащить с помощью любого острого предмета и, смазав маслом новый сальник, установить его на место. Запрессовка производить с помощью оправки или старого сальника.
11. Проведите сборку улов в обратной последовательности.
Степень износа заднего и переднего сальника абсолютно одинаковый, поэтому, заменяя передний сальник, необходимо то же самое сделать и для заднего.
Порядок действий
1. Демонтируйте коробку переключения передач вместе с корзиной сцепления. Единственное, что должно остаться на месте – это маховик двигателя. Перед снятием КПП, слейте с нее масло и вытащите ШРУСы.
2. Выкрутите 6 болтов крепления маховика к двигателю. Чтобы он не прокручивался, можно закрутить на старое место болт, крепящий КПП и положить на него отвертку, конец которой должен упереться в зубья маховика.
3. После выкручивания болтов снимите стопорную пластину и только тогда сам маховик.
4. Демонтируйте задний щит сцепления и открутите все болты, предназначенные для крепления задней крышки двигателя. Именно на ней и устанавливается сальник коленвала.
5. С помощью отверток вытащите старый уплотнитель и смажьте маслом новый. После этого запрессуйте новый сальник с помощью оправки диаметром 99 миллиметров.
6. Проведите сборку узлов в обратной последовательности и обязательно поменяйте прокладку задней крышки.
На этом замена сальника коленвала закончена. Как вы поняли, ее можно выполнить самостоятельно без применения особых инструментов.
Замена сальника коленвала: почему нельзя откладывать
Вопросы, рассмотренные в материале:
Когда из-под коленчатого вала подтекает смазка, значит, износился уплотнитель. Не стоит халатно относиться к данной неполадке. Замена сальника коленвала — единственное, что может помочь в этом случае. Если не выполнить ремонт и не устранить течь, выйдет из строя ремень газораспределительного механизма. Тогда придется потратить крупную сумму на восстановление мотора.
Описание и функции сальника коленвала
Чтобы силовой агрегат функционировал нормально, необходимо, чтобы он должным образом смазывался. Для этого и существует смазочная система, в которой движется масло под большим давлением. Оно смазывает все трущиеся поверхности ДВС, разбрызгиваясь под давлением. Также смазка может двигаться самотеком. Обычно в силовых установках используется смазочная система гибридного типа, когда одна половина масла разбрызгивается, а вторая идет самотеком.
Однако смазка не только снижает трение между поверхностями, но и убирает продукты износа, защищает элементы мотора от повреждений, не дает ему перегреваться. Теперь обратите внимание на коленвал, который выступает наружу из мотора. Для того чтобы предотвратить вытекание масла, отверстие, где он вращается, закрывается уплотнителем.
Его роль играет сальник коленвала. Используются 2 уплотнителя:
Уплотнитель может быть силиконовый либо резиновый. Почему используются именно эти материалы? Они устойчивы к повышенным температурам, не боятся воздействия смазки.
А это значит, что уплотнитель не будет поврежден из-за того, что перегреется. Ведь когда мотор работает на высоких оборотах, он нагревается до максимальных температур. В результате размер деталей становится больше. Сальник сделан в виде кольца такого размера, чтобы идеально подходить к диаметру коленчатого вала.
Располагается он на блоке цилиндров ДВС там, где коленвал выступает наружу. При этом область выхода коленчатого вала на моторе может отличаться в зависимости от машины.
Рекомендуем
Например, если у вас отечественный автомобиль с задним приводом, в котором силовой агрегат располагается продольно и установлена цепь газораспределительного механизма, то уплотнитель будет находиться в щитке коленвала за опорным подшипником.
Когда машина с передним приводом, а двигатель размещен поперечно и используется ремень ГРМ, то уплотнитель будет находиться в блоке цилиндров. Это объясняется тем, что щитов коленчатого вала на подобных моторах нет.
Износ сальника коленвала: причины и последствия
Замена сальника коленвала, если он высококачественный, потребуется через 100 000 км. Но нельзя забывать о том, что габариты уплотнителя, который расположен спереди, и того, что находится сзади, отличаются. Поэтому и срок службы у них будет разный.
Почему может потребоваться замена сальника коленвала:
Те автолюбители, у кого машина российского производства, отмечают, что замена переднего сальника коленвала может быть необходима и раньше, поскольку он нередко выходит из строя через 30 000 километров. Смазка будет поступать наружу, даже если на первый взгляд деталь кажется исправной.
Продолжать ездить на машине, не выполнив замену сальника коленвала, нельзя. Дело в том, что в этом случае авто будет потреблять слишком много масла из-за его утечки через уплотнитель. Кроме того, мотор загрязнится: на него станут налипать микрочастички пыли.
Рекомендуем
Однако самое неприятное последствие, которое вас ожидает, если не сделать замену сальника коленвала, это выход из строя силовой установки. Из-за течи смазки окажется недостаточно, а мотор будет продолжать работать, в результате может потребоваться капитальный ремонт с серьезными вложениями.
Хуже всего, если из-за несвоевременной замены сальника коленвала оборвется ремень газораспределительного механизма. Чтобы восстановить мотор после такой поломки, придется потратить крупную сумму, ведь случится загиб клапанов.
Кроме того, будет неправильно работать трансмиссия. Если уплотнитель пришел в негодность, может выйти из строя электрика автомобиля, а также датчики.
Замена сальника коленвала: подробная инструкция
Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует выяснить, замена какого сальника коленвала необходима. В двигателе есть:
Как определить, какой именно уплотнитель пришел в негодность? Для этого осмотрите поддон и блок КПП, чтобы узнать, в какой части двигателя наблюдается протечка.
Определить, нужна замена задних сальников коленвала или передних, поможет вытекшая смазка. Просто возьмите немного масла и капните его в емкость с водой. Если это смазка из КПП, то она растечется по поверхности воды. Масло из двигателя не изменит форму капли даже в воде.
Теперь приступаем к осмотру уплотнителей. Ваша цель найти протечку. Обратите внимание, в каком состоянии находится прокладка масляного насоса. Так как эти детали расположены недалеко друг от друга, может показаться, что протек уплотнитель, хотя на самом деле требуется замена прокладки маслонасоса.
Технология замены сальника коленвала следующая: вначале устанавливается новый передний уплотнитель, который находится со стороны привода газораспределительного механизма. Затем меняется уплотнитель со стороны КПП.
Как выполнить замену сальника коленвала? Есть два пути: простой и сложный. Первый придумали автовладельцы, стремящиеся как можно быстрее произвести ремонт. Второй способ разработали специалисты, и именно его мы и опишем далее.
Что необходимо сделать:
Рекомендуем
Особенности замены сальника коленвала на разных двигателях
Легче всего выполнить замену сальника коленвала на отечественных авто, начиная с Lada-2108, где установлен восьмиклапанный газораспределительный механизм. Единственная сложность — открутить болт крепления шкива. Рекомендуется включить скорость на коробке передач и выжать тормоза, чтобы не допустить вращение мотора.
Если мотор шестнадцатиклапанный, произвести замену сальника коленвала будет непросто. Дело в том, что зафиксировать распределительный вал после установки по меткам достаточно сложно. Например, на Renault Logan, чтобы выполнить эту процедуру, необходима фиксирующая пластина для валов и фиксатор коленчатого вала.
Чтобы добраться до ремня газораспределительного механизма на таком моторе, придется демонтировать большинство элементов с ДВС. Может потребоваться поднять на домкрате часть двигателя, сняв его опору.
Что касается моторов с цепью газораспределительного механизма, здесь есть свои особенности. Так как не нужно разбирать привод ГРМ, замена сальника коленвала производится просто. Однако добраться до него будет нелегко.
Например, на Lada-2107, чтобы заменить уплотнитель, потребуется снять ремень ГРМ, а также открутить шкив. Затем следует поддеть уплотнитель и установить другой.
Однако в рассматриваемом примере мотор расположен продольно. А значит, места между крышкой ДВС и радиатором недостаточно, поэтому ровно установить уплотнитель будет непросто.
Что делать? Демонтируем нижнюю крышку привода газораспределительного механизма. Но это существенно усложнит ремонт. Кроме того, под крышкой находится прокладка, и ее придется заменить либо нанести на нее клей-герметик. Есть один плюс: на подобном моторе не нужно устанавливать валы по меткам, ведь вы не будете касаться привода ГРМ при замене сальника коленвала.
Прежде чем приступать к ремонтным работам, следует подробно изучить, как выполняется замена сальника коленвала на вашем авто.
Мнение автолюбителей о замене сальников коленвала
«Замену заднего уплотнителя нужно производить как можно быстрее. Больше двух лет я не хотел тратиться на эту процедуру. В итоге масло потекло ручьем. На старом сальнике каркас по окружности выполнен в виде стального витого троса. Он спиливает резину, а затем каркас точит коленчатый вал. Как только уплотнитель начинает течь, незамедлительно меняйте его. Коленчатый вал на моем моторе за 2,5 года пришел в негодность, теперь придется потратить более крупную сумму по сравнению со стоимостью замены сальников коленвала».
«Мне пришлось решать, выполнять ли замену сальника коленвала, когда устанавливал новый ремень газораспределительного механизма. Автомеханик подсказал, что сделать это необходимо, потому что в этом случае придется заплатить только за замену ремня. Цена уплотнителей небольшая, но если они придут в негодность спустя 20 000–25 000 км, то придется изрядно потратиться.
Я считаю, что если пришлось менять ремень ГРМ, то следует поставить и новые сальники, причем в обязательном порядке».
«Устанавливал новые уплотнители, а также подшипник масляного насоса. Сделать это просто, однако потрудиться придется. Как только заметили течь, сразу же выполняйте замену сальника коленвала. А если начали разборку, то заодно установите новый уплотнитель на маслонасосе. Цена небольшая, и замена производится просто, все равно ведь разобрали».
Рекомендуем
«Многие интересуются, можно ли своими руками заменить уплотнитель? Я считаю, что эта работа простая. Для начала надо слить масло из КПП, затем снять карданный вал, потом коробку, демонтировать корзину и кожух сцепления, вытащить уплотнитель и установить новый. Собирать в обратном порядке».
«Чтобы постоянно не менять уплотнители, купите сальники от фирмы Elring, сделаны они из высококачественного материала, без нареканий прослужат долго. Разобрал мотор и установил их. Ну и что, что детали не оригинальные, зато про замену сальников коленвала теперь можно надолго забыть».
Почему течет сальник коленвала и можно ли так ездить
Если в авто течет сальник коленвала, основной причиной проблемы является естественный износ детали или ошибки, допущенные при ее установке. В результате подтекания масло может выдавливаться на диск сцепления или ремень газораспределительного механизма, способствуя износу этих элементов.
Почему течет сальник коленчатого вала?
1. Износ в результате длительной эксплуатации. Поскольку сальник плотно прилегает к валу, на протяжении всего ресурса использования из-за вибраций со стороны коленвала элемент деформируется и частично отсоединяется от рабочей поверхности. Такая неисправность характерна для задне- и переднеприводных автомобилей с пробегом более 100 тысяч км.
2. Разрушение детали, связанное с длительной стоянкой автомобиля зимой на улице. Устройство засыхает или твердеет в результате длительного воздействия низких температур, из-за засыхания деталь деформируется и также не может плотно прилегать к валу.
3. Заводской дефект. Проблема появления масляных подтеков может быть связана с низким качеством материала, который использовался для изготовления запчасти.
4. Масло может давить из-под крышки или прокладки по причине ошибок, допущенных при монтаже устройства. Возможно, установка сальника на коленвал была неравномерной (при выполнении монтажа деталь забивалась в посадочное место с применением молотка), из-за чего элемент выдавливает масло.
5. Неполадки, связанные с работой двигателя. Если одновременно потекли сразу несколько сальников, этот «симптом» может быть обусловлен ростом давления картерных газов в моторе (в результате деталь выдавливается силой). В месте, где коленчатый вал прилегает к устройству, образуется люфт, через который выходит смазка.
6. Утечка масляного фильтрующего устройства. В результате износа фильтра смазка может попадать на сальник, выводя его из строя.
Как определить место утечки?
1. Если следы моторной жидкости зафиксированы в задней части двигателя, то нужно проверить целостность поддона и модуля коробки передач. Если трансмиссионный агрегат и поддон целые, то замене подлежит задний сальник.
2. Протечка смазки может произойти в трансмиссионном агрегате. Для проверки нужно взять масло, которое протекает, и капнуть его в воду. Если сальник коробки передач износился, то смазочное вещество сразу расплывется по поверхности жидкости. Масло из мотора должно держаться в виде капли после попадания в воду.
Можно ли ездить с протечкой?
Недолговременное использование автомобиля возможно при регулярной проверке уровня и добавления масла в двигатель. Необходимость ограничения эксплуатации авто связана с тем, что двигатель будет постепенно засоряться и потребуется его промывка. Кроме того, масло может попасть на контакты электроцепи и оборудования, что может привести к его неисправности.
Единственный вариант остановить течь лобового или заднего сальника — произвести его замену.
Что делать, если течет после замены сальника?
Если пользователь поменял сальник, но проблема течи все равно осталась то неисправность связана либо с неправильным монтажом, либо с использованием бракованной детали. Для устранения проблемы надо произвести демонтаж и повторную установку запчасти. Если это не помогло, нужно убирать старый сальник и ставить новый.
Давайте сокращу статью.
Течет сальник,замени его. Не заменишь, ремешку ГРМ придет пздц.
Ремешку ГРМ придет пздц, здравствуй, капремонт двигателя.
а где про то, что бывает сальник новый пропускает из-за того что на валу «проточка» от старого сальника образовалась?
Расскажите, как масло их текущего сальника КВ попадет на диск сцепления, если между ними маховик?
Я б ещё добавил, что для ремня грм масло не особо полезно, его, как правило, не из мбс-материалов делают, и он от этого пухнет и трескается. А может и долбануть в дороге.
Как снять блок управления светом на автомобилях Фольксваген
Не все знают маленькую хитрость, а именно как же при надобности снять блок управления светом на многих автомобилях марки Фольксваген, Сеат, Шкода и прочих авто Vag Group.
Для снятия нужно выполнить 3 простых движения:
1. втиснуть ручку блока внутрь
2. повернуть на одну позицию по часовой стрелке (поставить ручку в положении включения габаритов)
3. потянуть блок на себя.
Продавцы и автовладельцы нарезают протектор шин, продляя их «жизнь»
Экономия или безрассудство?
Экономить для человека само по себе неплохое качество, которое говорит о том, что такое лицо смотрит в будущее более осторожно, в связи с чем формирует определенную финансовую «подушку». Но экономия может привести к разным последствиям.
Виталий (автовладелец): «В начале ноября 2021 года мне понадобилась зимняя резина. В связи с тем что незадолго до этого я серьезно вложился в ремонт автомобиля, пришлось рассмотреть вариант приобретения «бэушных» шин, денег особо не было. Через рекламу в интернете нашел подходящий для меня вариант – зимнюю резину Michelin R19 с остатком протектора, как указано в объявлении, 7 миллиметров. На такой еще ездить и ездить, как говорится. Продавал шины индивидуальный предприниматель. Я так понял, он только «бэушной» резиной занимается, так как похожих предложений у него много. Созвонились, встретились, я осмотрел резину, ее внешний вид меня удовлетворил. Ударили по рукам. Сразу же направился на шиномонтаж, чтобы не стать участником «дня жестянщика», как говорят водители. Работник шиномонтажа, водрузив колесный диск на станок и взяв в руки приобретенные мною шины, вдруг остановился и сказал: «Это нарезка». Я не совсем понял, что он имел в виду, попросил уточнить. Оказывается, на моей «бэушке» глубина протектора была увеличена искусственно при помощи нарезки, то есть углубления протектора специальным оборудованием. По словам шиномонтажника, такое явление встречается довольно часто, некоторые автовладельцы вполне осознанно продляют таким образом «жизнь» шин. Но позвольте, я на такое не подписывался! В объявлении было сказано, что шины «бэушные», а не нарезанные. На такой резине, честно говоря, я ездить боюсь. Мои опасения на шиномонтаже подтвердили. «Не стоит, не рискуйте» – таков был ответ. Могу ли я эти шины вернуть продавцу и как это сделать?»
Нарезка протектора автомобильных шин имеет место как допустимое явление, но применительно к шинам для грузовых автомобилей, причем со специальной маркировкой REGROOVABLE. Производитель грузовых шин изначально наносит дополнительные слои резины, чтобы такие шины можно было восстанавливать способом углубления протектора. Однако производители шин для легковых автомобилей никакой нарезки не предусматривают. Это означает, что углубляться в слой резинового состава нельзя, там некуда по большому счету углубляться, нет дополнительных слоев резины.
Тем не менее такие случаи происходят, и получается, что шина становится, по сути, тоньше. Тут следует отметить, что каждая шина имеет свои параметры и индекс нагрузки, и именно с таким индексом производитель проводил испытания шин. При искусственном уменьшении толщины шины нарушаются параметры, при которых шина должна безопасно «работать». Чем это чревато, понятно без слов – такая шина может «взорваться» в любой момент. Управляемость автомобиля также меняется, конечно же, в худшую сторону. А последствия ДТП могут быть разными, в том числе и фатальными.
Для тех автовладельцев, которые осознанно идут на углубление протектора легковой шины, дабы продлить ее «жизнь» и сэкономить, скажем прямо: оно того не стоит, это не экономия, а безрассудство.
А вот тех, кто продает нарезанные шины, хотим предупредить, что можно нарваться и на уголовную ответственность в зависимости от последствий такой нарезки для покупателя.
Статья 337 Республики Беларусь. Выпуск либо реализация недоброкачественной продукции
2. Выпуск либо реализация недоброкачественной продукции, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, – наказываются исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
Применительно к случаю нашего читателя скажем, что продавец, во-первых, обязан был сообщить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, в том числе и информацию о потребительских свойствах, о чем говорится в ст.7 закона о защите прав потребителя (далее – закон). Углубление протектора путем нарезки шины меняет потребительские свойства такого товара, о чем продавец обязан рассказать, как и сообщить о рисках использования подобного товара (ст.12 закона). Но не это главное – главное, что продажа такого товара в принципе запрещена законом.
Статья 12. Обязанности изготовителя (исполнителя, продавца, поставщика, представителя) по обеспечению безопасности товара (работы, услуги)
4. Запрещается реализация товара (выполнение работы, оказание услуги) с недостатками, наличие которых является нарушением установленных законодательством, техническими регламентами Таможенного союза, техническими регламентами Евразийского экономического союза обязательных для соблюдения требований по его безопасности.
Именно об этом наш читатель должен сказать индивидуальному предпринимателю, который продал нарезанные шины, и потребовать расторжения договора с возвратом денежных средств.
Если предприниматель упирается и говорит, что он углублением протектора не занимался, то в этой части нужно ему сообщить, что он в любом случае несет ответственность за реализуемый товар, поскольку он – продавец. За неудовлетворение требований потребителя суд может взыскать как деньги, уплаченные за товар, так и моральный ущерб, право на возмещение которого возникает по самому факту нарушения прав потребителя. И да, если в деле участвуют представители объединений потребителей и местные исполнительные органы, то суд назначает еще и штраф в размере 100% суммы, присуждаемой потребителю (ст.44 закона Республики Беларусь). Если таковые в деле не участвуют, то расходы на адвоката в любом случае лягут на плечи предпринимателя, нарушившего права потребителя, а адвокаты стоят дорого.
Технопорн
И что за козел тебе машину ремонтировал?
Ответ MUfan777 в «Я с вами. »
Мы как два дебила стоим. А дело в том, что перед выездом мы резину с зимней на летнюю перекинули он болты на 3 колёсах протянул, а на последнем 2 остались не затянутыми до конца.
В общем мы два оленя.
Ответ на пост «Я с вами. »
Милая сердцу Хонда
Здравствуйте, я не самый опытный водитель, около трех лет. Осталась после учебы в Питере, сюда же мне пригнали из Сибири Хонду CR-V, 98-го года (два владельца, я второй, пробег там мизерный для стольких лет).
И вот этой осенью приключилась беда, я улетала домой на две недели, машина оставалась стоять (я так уже делала не раз), после приезда Хондушка перестала переключать передачи, пробуксовывала, разгоняя обороты двигателя до воющих 3-4х тысяч и еле переключалась, потом и это прекратилось.
Мой вопрос заключается в том: есть ли хоть кто-то, кто попробует акпп починить, а не сходу предложит заменить? Вероятно, это глупо-наивная просьба, но когда без диагностики мне говорят «Нужна замена коробки сто проц, это минимум 60к до 120к». Сервисы, японисты и проч в Питере?
Я, правда, не знаю, уместно ли такое спрашивать, если правила сообщества запрещают рекламировать что-либо :с
Ответ на пост «Отзывы об автосервисах»
Оооо, подержите мое пиво, тож расскажу.
Для начала скажу вот что. На реально нормальные сервисы, где делают хорошо, и при этом за адекватную цену отзывы в этих ваших тырнетах не почитаешь. Потому что они просто не отмечены на картах. И отзывы им не нужны, потому что по сарафанному радио у них клиентов столько, что до старости хватит.
Ну а теперь моя история. Был у меня Акцент. И был свой сервис, разумеется, где я обслуживался, в гаражах с мастером, который мог починить вообще все, толковый мужик, правда не особо разговорчивый. Но сервис этот был у меня на районе, довольно далеко от центра. И вот как раз в центре перестала у меня заводится машина. Вариантов проблемы было много, но нужно прямо копать, поэтому решил сразу заехать в сервис.
Ехать до сервиса далеко, думаю, зарулю на ближайший, пусть посмотрят, может предохранитель перегорел насоса, может проводка оксислилась, я был уверен что скорее всего проблема в этом. Позвонил товарищу, он меня зацепил, дотащил до центра «Хендэ/Хундай», так я понял, не официальный, но специализирующийся. Машину поднимают, лазают минут 30 вокруг нее и заявляют:
«Ууууу чувак, тут работы на неделю. У тебя похоже проводке п*зда, нужна полная диагностика. Это будет стоить тебе 5К, замена 30К, просто за то что мы о*ли накинешь еще 10К.»
Я говорю товарищу: «Я тебе дам косарь, дотащи меня до моего сервиса только». Приехали к моему мастеру, он сразу молча открыл капот, даже не изучая проблемы. Полез к блоку с предохранителями и, вообще туда не смотря, словно вслепую дернув первый попавшийся предохранитель, меняет его на другой и говорит: «проверяй». Проверил, заработало!
UPD: Предохранитель не сгорел, он окислился. Возможно сам по себе был очень старый, возможно, потому что так завещали Древние, но другие преды были в порядке, окислен был он один. После замены машина проездила еще два года до продажи и больше этой проблемы не возникало.
Совет по сантехнике
Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл устанавливать термостатический смеситель? Работают ли они? Можно ли ставить их при не особо сильном давлении воды? Живу в многоквартирном доме, адские перепады температуры и как следствие, прием душа больше нервирует чем расслабляет. Отзывы в магазинах говорят о том что это панацея. Не охота выкинуть просто так от 12 000… Есть ли смысл в дорогих моделях?
Продолжаем обустраивать гараж!
Я честно и не думал, что пост «место где ты свободен» наберёт столько лайков. На меня даже подписалось 22 человка! Чему я безумно рад.
Раз всякого рода обновление радует глаз, буду выкладывть, что мы делаем.
Все лето мы планировали переделать электрику, зашить двери и поставить печку, в итоге ничего не сделали и сейчас срочно исправляемся.
Закупили кабель, автоматы, гофру и новые светильники для электрики.
Прикупили печку 🙂 Вот такой монстр. Обязательно выложу пост о том как мы ее натерли.
Ну и собственно начали, наконец, зашивать двери.
Были они у нас вот такие (Сразу скажу это не плесень- это старый хозяин мыл, видимо, детали и все забрызгал грязью)
Зашить решили ОСБ. Попутно промазали остатками гидроизоляции по контуру (надеюсь лист не разбухнет от влаги).
Получается вот так. Сегодня доделаем вторую дверь.
Наверное, надо покрасить. Пишите в комментах какой цвет сделать. Я думаю желтый.
Ответ на пост «Чувак запрыгнул в едущую машину через окно и предотвратил аварию»или почему у нас такое может не прокатить
Вот поэтому я и считаю что у нас такой трюк может не прокатить, т.к. ручник у многих только для техосмотра, а техосмотр у нас проходят единицы
Как вы наверняка знаете, техническое обслуживание надо проводить каждые 10.000 километров или раз в год, если вдруг машину мало эксплуатируете.
Несмотря на пробег в 600 километров у меня даже мыслей не было, что можно сэкономить на этой процедуре.
Выбор сервисов в Москве небольшой, но даже с учетом того, что марка Додж не самая распространенная пришлось ждать несколько дней очереди, запись везде полная.
Полная диагностика показала, что автомобиль в отличном состоянии, но были и юнюансы)
Почему за 7 месяцев стоянки качество тормозной жидкости упало до такого состояния, что ее пришлось менять.
По цвету жидкость как новая, но вот по своим показателям как будто ей лет 5.
Как думаете с чем это связано?
Пока прокачивали тормозную систему обратил внимание на колеса 245/45/20, вроде профиль не маленький, но у них усилена боковина, посмотрим как это скажется на наших дорогах.
Производитель Good Year, сделано в США!
Пока машина висела на подъемнике посмотрил на этикетки, очень много комплектующих из Мексики, а сборочное предприятие Додж находится в Канаде.
Заранее заказал расходники масло в двигатель + все фильтра, решил попробовать с оригинала.
По документации необходимо 6.5 литров Mopar SAE 5W-20
Стоимость 7 литрушек обошлась в 6.000 рублей
В целом никаких предпочтений по маслу нет, главное чтобы были соблюдены допуски и замена каждые 10.000, а там лейте что угодно, главное чтобы не подделку, коих сейчас развелось в достаточном количестве!
Контрольная доливка строго по щупу, так как поговорка про кашу маслом не испортишь здесь не работает и лучше не переливать.
Цвет отработки хороший, достаточно светлый
Немного удивила оригинальная упаковка в обычный целофан, как-то простенько)
На всякий случай даже переспросил — а это точно оригинал Dodge)
Возможно фильтры можно было бы и не менять, но какой смысл экономить на спичках?
Воздушный был как новый, но теперь точно новый)
А вот салонный где-то успел наглотаться пыли
Это все видимо за счет длительной стоянки
Что в целом немудренно и заметно по моторному отсеку)
Итоговые затраты на ТО обошлись:
Всего лишь 19300 рублей и машина готова к ежедневной эксплуатации, но сначала надо сделать все страховки!
И если прибавить к понесенным расходам в 508.000 рублей, то получается что на машину уже потрачено 527.000 рублей!
Шум от топота соседей сверху
Привет. Живу в кв 1-комната, в кирпичном доме. Стены с боковыми соседями толстые, полуметровые наверное, ничего не слышно. Но когда сверху слоны начинают топать, у меня аж в полы вибрация отдает и гул по комнате (мебель конечно не трясется, но просто раздражает).
Заметил что если прислонить ухо к перегородке между комнатой и кухней, отчетливее слышны разговоры, ну и соответственно все что у них там падает, катается по полу и т.д. Перегородка из керамического кирпича от застройщика. Кто делал ремонт в хате (тогда не мог присутствовать и наблюдать лично), сказали что в щель между перегородкой и потолком пихали раствор. И я подумал, может в этом причина? Если сверху топают по перекрытию, вибрация передается на звонкую перегородку, ну и соответственно отдает уже в мои полы.
В итоге на ум приходят только 2 варианта:
1) Отбить раствор между потолком и межкомнатной перегородкой, ну и к примеру запенить просвет. Но про такой вариант знакомый не очень отзывается, якобы «как же тогда перегородка держаться будет», ну типа может и упасть (Хотя как то же она простояла год-два до ремонта).
2) Докупить пару ковров, на пол, на стену и занавески какие-нибудь потолще. Поможет убрать хотя бы гул?
Есть идеи? Или проще поменять кв? На разборки со слонами у меня времени нет.
Самый умный?
Грунтовые воды заливают фундамент, как решить эту проблему?
Купил садовый дом на берегу озера. Проблема в том, что данный дом подтапливало в начале 2000. За это время дом не просел, и даже не треснул.
Но, проблема в том что фундамент начал крошиться и осыпаться внутри здания и снаружи.
Подкопал фундамент для проверки глубины, и оказалось, что его основание находится на уровне грунтовых вод. Вернее, грунтовые воды так высоко, что они сообщаются с фундаментом.
Прошу помощи и подсказки, что предпринять?
У нас была подобная ситуация в дома, в котором мы жили 5 лет в аренде. Там тоже грунтовые воды были в подвале и подмывали фундамент.
По омим оценкам, такой дренаж стоил бы не менее 300-400 тыс. рублей. Есть опасения хозяину этого дачного домика, тоже, затратить круглую сумму на решение проблемы.
Покупка и использование моторного масла у официального дилера. Совет от бывшего сотрудника
Как правило, при прохождении технического обслуживания у официального дилера Вам предлагают использовать масло, которое продает официальный дилер.
Большинство дилеров закупают масло в бочках, потому что, так будет больше прибыли, удобнее и подобное.
Если есть возможность, советую покупать у них только запечатанное в канистры масло. Дальше расскажу почему.
Чтобы получить допуск и статус официального дилера автомобилей определенной марки, в большинстве политик, дилер должен закупать оригинальные запасные части именно у производителя, всё это прописано в дилерском договоре. В ходе работы дилер делает много отчетов (которые, кстати, можно успешно рисовать, но на этот случай есть куча проверок, которые могут приехать в любой момент), в отчетах есть информация, о кол-ве автомобилей, которые приезжали на ТО или просто меняли масло. Исходя из этой информации (и еще куча нюансов) менеджеры-продаваны производителя считают сколько масла должен закупить дилерский центр для выполнения условий дилерского договора, простыми словами – ставят план, который как правило завышен. Даже если план завышен, дилеры выполняют план, потому что возможны штрафы за невыполнение. У некоторых представительств есть хорошая скидка, если выполнять план продолжительное время и выгоднее купить товара с избытком, чем сломать эту скидку.
Таким образом, если сервис, в который вы приехали, реально имеет статус официального дилера – у них обязательно должно быть оригинальное масло.
А теперь я расскажу пару моментов, почему я советую покупать именно запечатанные канистры и вовсе желательно ваше присутствие в ремонтной зоне в момент заливки масла в двигатель автомобиля. (вообще желательно чтобы канистру вскрыли при Вас).
2. Инвентаризация на складах проводится, и проводится она очень тщательно и достаточно часто. Было не в моем сервисе, а рядом. Во время инвентаризации естественно с бочек масло не сливают, а делают замеры по-другому. В одном сервисе кладовщики, видимо увлеклись левой продажей маслица со склада, и во время проверки масла в бочке ну никак не хватало. Выровняли недостаток обычной водичкой. После проверки водичку как смогли высосали. Кульминация: на одной из клиентских машинок заклинило двигатель, машина была очень недешевой – видимо водичку убрали не полностью. Экспертиза показала – использовалось некачественное масло.
Я привел всего 2 простых примера, что может быть с маслом из бочек, но их гораздо больше.
Возможно, Вы хотите привезти своё масло, купленное у «проверенных» продавцов. Если автомобиль у Вас на гарантии, делать это не советую, в случае поломки двигателя – это вскроется по истории обслуживания автомобиля и Вам будет тяжело доказать, что масло было хорошее, но доказать возможно, в моей практике были такие случаи.
Я не хочу напугать, не внушаю недоверие к дилерам. Много дилеров работает честно и абсолютно прозрачно. Случаи эти крайне редкие, но они есть.
Предупреждён — значит вооружён.
— Ваше дело верить или нет. Я не несу негатива в этой записи и не набиваю себе рейтинг, запись написана на помощь читателям