расходится ткань на шве что делать

17.05.202217.05.2022 admin 0 Comments

Как усилить шов на ткани?

Доброго времени суток, уважаемые читатели блога milla-sidelnikova.com!

Одни швы на изделии совершенно не подвергаются никаким нагрузкам, другие же наоборот, «держат на своих плечах» всю тяжесть изделия. Так вот чтобы такие швы, на тонких, деликатных, тканых материалах не лопались и не рвались, а на трикотажных не растягивались, тем самым деформируя всё изделие, все эти швы, несущие основную нагрузку, нужно укреплять.

Укрепляют в основном — плечевые швы, швы по линии талии и горловины. Но иной раз приходится укреплять и края карманов, боковые швы цельнокроеных с полочкой рукавов (кимоно) и т.д.

Швы укрепляют усилителями. В роли усилителя могут выступать покупные, магазинные ленты или тесьмы. Эти усилители могут быть ткаными и трикотажными, изготовленные как из натуральных волокон, так и из синтетических и искусственных.

Ленты, тесёмки можно приобрести в специализированных магазинах торгующих товарами для шитья и рукоделия.

В таких магазинах можно подобрать нужной ширины и цвета усилители. Можно даже подобрать специальную, бесцветную, или если хотите, прозрачную ленту, которая переберет на себя цвет ткани, тем самым подстроившись под неё. И шов будет усилен и подобная лента будет совершенно незаметной на готовом изделии.

Для тканых материалов потребуются только тканые, не эластичные ленты и тесьмы́. А вот для трикотажных изделий подойдут и те, и другие. Всё зависит от каждой конкретной модели. Нужно чтобы шов немного растягивался, значит и усилитель нужен эластичный. Не нужно, значит и усилитель не должен растягиваться.

Но на поход в магазин придется выделить какое-то время, потратить хоть не большие, но деньги. Да и когда заходишь в нужный магазинчик, то очень часто оказывается что ассортимент его, мягко говоря, бедноват, и подобрать то, что нужно, крайне затруднительно.

Как по мне, так лучше швы усиливать лентой изготовленной самостоятельно.

Из чего изготавливается и как прикрепляется к изделию усилитель шва?

Усилитель шва на тканых материалах.

С ролью усилителя для тканых материалов отлично справится полоска ткани, отрезанная у края лоскута вместе с заделанной кромкой. Такая полоска ткани выкраивается шириной, с ширину шва, который она собственно и будет укреплять, плюс 1 — 2 мм. И длиной, как длина среза (на который укладывается) со всеми припусками.

Ленту с одной заделанной стороной можно выкроить как из подкладочной ткани.

Так и из любой другой подходящей по цвету и фактуре ткани.

Превосходно справиться с поставленной задачей лента, выкроенная из ткани, из которой собственно и отшивается изделие.

Своё, родное, не подведёт. Добрые, родственные связи, и в мире тканей ценятся высоко.

С ролью усилителя, так же на отлично, справится и полоска основной ткани, выкроенная по косой нити.

Только чтобы она «дошла до нужной кондиции», полоску по косой нужно выкроить на пару — двойку миллиметров шире, чем обрабатываемый шов, а потом придать её нужный размер, оттянув её при утюжке утюгом.

Итак, для усиления шва на тканых материалах подойдут:

Давайте подробно рассмотрим, как «прикрепляется» усилитель к плечевому срезу.

Все усилители «прикрепляются» к плечевому шву после выполнения на плечевом срезе спинки вытачки или припосадки его участка, или рельефных швов (входящих — выходящих), и перед прокладыванием стачной строчки, которая должна соединить плечевой срез полочки (переда) с плечевым срезом спинки.

Усилитель укладывается на срез полочки, кромкой (заделанным краем) вниз.

Теперь выполняем шов. Проложенная стачная строчка соединяет одновременно все три детали.
Вот зачем нужны были те, 1 — 2 дополнительных миллиметра для полоски — усилителя. Стачная строчка должна пройти по усилителю на расстоянии 1 — 2 мм от её заделанного края.

А теперь соединенные срезы нужно обработать от осыпания,

заутюжить всё на спинку

и можно «двигаться» дальше.

Хорошим усилителем шва может быть так же шов настрочной, запошивочный и т.д. Конечно, если на их выполнение «дают добро» ткань и особенности модели.

Усилитель шва на трикотажных материалах.

Для усиления трикотажного шва подойдут:

Поэтому и покупные ленты, тесёмки, и заготовленные самостоятельно полоски ткани, должны быть шириной 5,5 мм плюс 1 мм.

Так же, как и при усилении шва на тканых материалах, усилитель шва на трикотажных полотнах, укладывается перед выполнением шва, на край среза.

Только в отличие от тканых материалов, где усилитель укладывается только лишь на припуск шва на полочке, на трикотажных материалах, его можно укладывать как на припуск шва полочки, так и на припуск на шов спинки.

Итак, магазинная или выкроенная самостоятельно полоска ткани укладывается на припуск шва и выполняется обработка этой области, с одновременным прокладыванием стачной строчки и обработкой срезов от осыпания.

А поскольку швы на трикотажных изделиях, за очень редким исключением, никогда не заутюживаются, то можно считать, что шов выполнен, он усилен, и всё готово к следующим этапам работ по изготовлению изделия.

Есть ещё один способ укрепить шов на трикотажных материалах. Конечно, он больше подойдет для более плотных и толстых полотен. Но он существует, поэтому с ним тоже нужно ознакомиться.

Из полотна трикотажной ткани, из которой собственно отшивается изделие, выкраивается полоска, шириной 1,5 — 2 см.

Такую полоску лучше выкраивать по долевой нити. Или вернее так, столбики петель связанного трикотажного полотна, должны проходить вдоль стороны полоски, которая длиннее.

Длина такой полоски основной ткани должна быть как длина среза полочки изделия.

Дальше, заготовленная полоска укладывается на срез полочки, вровень с краем её среза и выполняется такая же, как было описано выше, обработка срезов четырехниточной оверлочной строчкой.

Вот шов, усиленный такой полоской трикотажной ткани, готов.

А дальше, во время обработки горловины и пройм, шов (припуск шва вместе с усилителем) укладываются так как нужно, отворачиваясь на спинку.

Как выполняется усиление других швов, например, по линии талии, узнаем из следующих статей.

Всем всего самого наилучшего! С уважением, Милла Сидельникова.

Источник

Прорубаемость трикотажа

Прорубаемость трикотажного полотна характеризуется появлением небольших перфораций в области машинной строчки. Она может быть незначительной и почти не проявляться, а может стать серьезной проблемой, которая приведет к тому, что вещь буквально разойдется по швам. Разберемся с причинами прорубаемости, поймем, как снизить риск появления дефекта и составим чек-лист для создания качественной строчки на трикотаже.

ПОЧЕМУ ТРИКОТАЖ ПЕРФОРИРУЕТСЯ

Прорубаемость трикотажа – следствие нескольких причин, которые могут провоцировать ее появление в той или иной степени. Среди них:

· несоответствующие иглы и нити;

· некорректное натяжение нитей в швейной технике;

· неправильно настроенное давление прижимной лапки на материал;

· состав трикотажа и качество его выработки;

· сухость и жесткость полотна.

Разберемся с каждой из этих причин подробнее.

КАК ПОДОБРАТЬ ИГЛЫ И НИТИ ДЛЯ ТРИКОТАЖА

Неправильно подобранная игла – одна из главных причин прорубаемости. Чтобы избежать проблемы, следует пользоваться специальными иглами, предназначенными для стачивания трикотажных материалов.

Европейские производители придерживаются единой классификации «трикотажных» игл:

· Jersey. Подходят для 100% хлопка или малорастяжимого материала с небольшим (до 10%) содержанием полиэстера;

· Stretch. Используют для кулирной глади, кашкорсе, рибаны, футера, в составе которых больше 10% полиэстера или присутствуют волокна эластана;

· SuperStretch. Предназначены для хорошо тянущихся полотен с больши́м количеством эластана (бифлекс, бельевая сетка).

Номер иглы также имеет значение. Следите за тем, чтобы он соответствовал плотности материала. Чем меньше будет номер иглы, тем деликатнее получится прокол, и наоборот. Как правило, для плотного футера советуют выбирать иглы, маркированные номерами 80–90, для кулирной глади – 75, для тонких вискозных и сетчатых полотен – 65. На что еще обратить внимание при подборе иглы для трикотажа, читайте в этой статье.

Очередной фактор, который нужно исключить, чтобы сохранить целостность полотна – некорректно подобранные нити. Полностью синтетические варианты влияют на прорубаемость сильнее, чем армированные нити с хлопковой или сиблоновой (вискозной) оплеткой. Чем толще нити, тем выше вероятность, что материал будет стягиваться при шитье, а хлопковые волокна трикотажа – деформироваться от трения.

НАСТРОЙКА ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Неправильное натяжение компенсационных пружин машины или оверлока – частая причина прорубаемости в шве. Настройте этот параметр в соответствии с рекомендациями, указанными в руководстве по эксплуатации вашего швейного оборудования. Сделайте тестовую строчку на образце, сложенном в два слоя, и проверьте ее на качество, потянув материал в разные стороны. Если строчка излишне стянута, ослабьте натяжение компенсационных пружин и убедитесь в правильности новых настроек на образце.

Недостаточное давление прижимной лапки на материал ведет к тому, что он продвигается неравномерно, из-за чего страдает не только качество строчки, но и целостность волокон полотна. Избыточное давление, наоборот, провоцирует задержку продвижения материала, растягивая трикотаж в области шва, что также негативным образом сказывается на целостности волокон при взаимодействии с машинной иглой и нитью. Чтобы понять, что есть проблемы с натяжением, нужно понаблюдать за плавностью продвижения ткани в процессе шитья и отрегулировать этот параметр.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Выработка трикотажа – важный момент, который также влияет на появление прорубаемости. Полотна «Пенье» или «Компакт пенье» перфорируются значительно меньше, чем «Карде» и OpenEnd, из-за более качественного сырья, из которого они произведены.

Прорубаемость более характерна для трикотажей с больши́м количеством хлопка в составе. Дело в том, что волокна, производимые из натурального растительного сырья, более хрупкие по структуре в сравнении с длинными и крепкими синтетическими нитями. Это не значит, что материалы со смешанными составами не подвержены перфорации, на них также могут появляться дырочки в области шва, но в количественном соотношении их будет меньше, чем на 100% хлопке. Подробнее о качестве трикотажных полотен и разнице между хлопковыми и синтетическими нитями можно прочитать в этой статье.

Кроме того, перфорации в области шва могут появляться на некачественных полотнах, излишне пересушенных в процессе закрепления цвета после окраски. Нарушение технологии сушки ведет к деформации хлопковых волокон, и они активнее рвутся в местах проколов машинной иглы. Определить пересушенный трикотаж можно тактильно и визуально – как правило, он более жесткий на ощупь и заметно мнется даже от несильного сжатия.

ЧЕК-ЛИСТ ПО СОЗДАНИЮ СТРОЧКИ БЕЗ ПРОРУБАЕМОСТИ

1. Шейте только качественными европейскими иглами, Jersey / Stretch / Super Stretch, правильно подбирая номера под каждый конкретный материал. Меняйте иглы после одного-двух сшитых изделий на новые.

2. Используйте нити, номера которых соответствуют плотности полотна. Чем тоньше материал, тем тоньше должна быть нить. В петлители оверлока можно заправлять специальные мягкие текстурированные нити.

3. Регулируйте уровень давления лапки с учетом плотности и растяжимости ткани. Ориентируйтесь на качество машинной строчки на образце. Во время шитья не тяните детали изделия, позвольте зубчатому транспортерупродвигать ткань самостоятельно.

4. Установите оптимальную длину стежка (3–3,5 мм), чтобы избежать ненужных проколов материала.

5. Настройте правильное натяжение на швейной машине и оверлоке с помощью цветных нитей. Обязательно проверьте получившиеся строчки на разрыв, потянув образец в разные стороны, чтобы выявить скрытую прорубаемость.

6. Кроите детали изделий в соответствии с долевой нитью (по столбцам вязки или вдоль кромки), чтобы натяжение материала было равномерным.

7. Если полотно кажется сухим и жестким на ощупь, можно аккуратно смочить область шва из пульверизатора. Этот прием увлажнит волокна трикотажа, сделает их более мягкими и эластичными. Обратите внимание: при использовании воды край стачиваемых деталей может излишне растягиваться. Это можно исправить на этапе ВТО и путем регулировки дифференциала оверлока.

Источник

Как зашить шов вручную, чтобы не расползался

Добавление статьи в новую подборку

Нитка с иголкой – это палочка-выручалочка, которая должна быть всегда под рукой. Ведь она может потребоваться в самых неожиданных местах, как, например, у Золушки на балу. Достаточно владеть основными ручными стежками, и подобная ситуация не страшна.

Существуют различные техники ручного шва, которые позволяют быстро отремонтировать порванную вещь, применяются при сметке деталей швейных изделий и их декорировании. Что уж говорить о рукоделии, в котором без швов не обойтись. Расскажем, об основных стежках, которые вам обязательно пригодятся.

Виды ручных швов

У ручных швов довольно обширная классификация, их подразделяют по расположению стежков на ткани и по назначению. Так, стежки бывают прямые, косые, крестообразные, петельные, специальные и петлеобразные. А применяться они могут для сметывания, подшивания, обметывания, отделки, образования сборок и т.д.

В зависимости от назначения, швы выполняются одной или несколькими строчками, которые в свою очередь состоят из стежков. Качественно выполненные швы должны быть ровными, с одинаковыми стежками и расстоянием между ними, с равномерно затянутыми нитями.

Конечно, с первого раза получить идеальную строчку едва ли удастся, но опыт приходит с практикой. У некоторых мастериц ручной шов не отличить от машинного. И такое качество высоко ценится, ведь неслучайно самая дорогая одежда «от кутюр» пошита вручную.

Мы, конечно, на такие высоты не претендуем, поэтому рассмотрим ручные швы, которые применяются в повседневной жизни.

Основные ручные швы

Ручными швами можно не только отремонтировать место, где разошлась машинная строчка, но и подшить низ брюк или юбки, приметать оторвавшуюся подкладку или обработать край осыпающейся ткани. Для каждой этой операции используется конкретный шов.

Наметочный шов

Самый простой из всех швов – наметочный. Но без него не обойтись, если у вас даже имеется швейная машинка, т.к. он соединяет детали для примерки. Его чаще всего и используют портные. Также при помощи этого шва стягивают ткань, делают защипы и штопают дырки.

Делается такая строчка просто: равномерно вводите в ткань и выводите из нее иголку до того, как протянете нить. Такой шов легко шьется и также легко вытягивается. Им можно сделать и потайную строчку, если разошелся машинный шов.

Шов «назад иголку»

Шов «назад иголку» напоминает машинную строчку. Он считается одним из самых прочных из ручных швов, особенно если шить в две нити. Его еще называют стачным и применяют в труднодоступных местах, где невозможно прошить на швейной машине, а также для закрепления строчек. Подходит он и при замене застежки-молнии.

Техника выполнения шва «назад иголку» довольно проста, но требует опыта, чтобы получить одинаковые стежки и ровную строчку.

Проткните ткань с изнаночной стороны в месте, в котором необходимо сделать строчку (не забудьте на конце нити завязать узелок). Затем сделайте небольшой стежок назад на 2-3 мм и выведите иглу на лицевую сторону на те же 2-3 мм, но уже перед стежком. Продолжая вводить иглу в конец последнего стежка и выводя спереди него, проделайте строчку необходимой длины.

С изнанки стежки будут в два раза длиннее, чем на лицевой стороне.

Шов «козлик»

Шов «козлик» применяется в основном для закрепления подгиба низа изделий, рукавов и подкладки, а также используется для отделки одежды. Выполняется он слева направо.

Отступите немного от края и сделайте в ткани подгиба небольшой горизонтальный стежок. Затем выполните вправо по диагонали стежок на ткани, к которой пришиваете подгиб. Следующий стежок делайте так же по диагонали, но на подгибе.

При выполнении шва «козлик» не затягивайте сильно нить, чтобы на лицевой стороне изделия маленькие стежки были незаметны.

Обметочный, или петельный, шов

Обметочный шов используется для предотвращения осыпания ткани на краях изделия. Существует несколько его видов: косой, крестообразный и петельный. Косой и крестообразный выполняются практически одинаково: стежки делаются через край слева направо. В крестообразном шве затем выполняется еще одна строчка уже в обратном направлении.

Петельным же швом обметывают срезы на сыпучих тканях, а также обрабатывают отверстия и петли. Подходит он и для декорирования изделий из фетра и флиса.

Закрепите иглу на краю изделия. Стежки делайте по направлению к себе, набрасывая нить на выходящую под тканью иглу. Расстояние от края и длина стежка зависят от вашей задумки. Для обработки петель выполняйте 6-10 стежков на 1 см шириной в 2-3 см.

Елизаветинский шов

Для скрепления деталей из шерсти, драпа и других плотных тканей стык в стык применяется штуковочный шов. Раньше он носил название елизаветинский. Им шили верхнюю одежду.

Чтобы получить крепкий шов, нитки нужно смазать пчелиным воском. Разложите каждую деталь отдельно и загните их края. Этот загиб прошейте обычной наметочной строчкой. Старайтесь делать стежки аккуратно и как можно меньше, чтобы ткань прилегала плотно.

Когда обе детали будут подшиты, положите их рядом и соедините края штуковочной строчкой, делая на каждый сантиметр по 6-10 стежков. Затем раздвиньте детали в разные стороны, чтобы шов стал плоским.

Такой шов не только прочный, но и смотрится оригинально.

Ручных швов, конечно, значительно больше, но они в какой-то мере повторяют вышеназванные. Они пригодятся как для ремонта вещей, так и в рукоделии.

Источник

Расходится ткань на шве что делать

лучше сзади делать шов

На платье сзади шва не будет, может у волана шов сместить к левой бретеле?
А если на волане будет два шва?

лучше сзади делать шов

На платье сзади шва не будет, может у волана шов сместить к левой бретеле?
А если на волане будет два шва?

Вполне допустимо на таком волане сделать два шва над плечами.

Спасибо, Коша.
Спасибо, Наталья Вадимовна!

Пошив по журналам

НатВад, подскажите пожалуйста, при пошиве жакетов, пальто, плащей обязательно ли делать выкраивать обтачку горловины спинки из основной ткани, к которой потом пришивается подклад? Или все таки можно обойтись без нее?

Можно обтачку горловины спинки не делать, как на фото.

Или может выкраивать обтачку несколько другой формы?

А какой формы обтаку вы выкраиваете обычно?
Чтобы обтачка ровно выкладывалась по горловине спинки, ее нужно выкраивать точно по форме верхней части спинки и обтачка должна быть обязательно продублирована.

И еще вопросик, как правильно утюжить сгибы лацканов, чтобы был равномерные переход в воротник?

Для этого нужно очень точно построить линию лацкана, которая при правильном построении должна плавно переходить в линию перегиба стойки воротника и затем перенести ее на пол-ку.
При пошиве верхней одежды по линии перегиба лацкана нужно обязательно приклеить узкую клеевую кромку с небольшим натяжением, чтобы линия лацкана лучше прилегала в этом месте.
При окончательной утюжке линию перегиба лацкана слегка приутюживают, выкладывая ее по нити, проложенной по линии перегиба лацкана, так же слегка приутюживается и линия перегиба стойки. Некрасиво и не современно смотрится жестко приутюженная линия перегиба лацкана и стойки воротника, она должна выглядеть округло.
При соблюдении всех правил построения и пошива этого узла изделия, воротник и лацканы должны лежать на изделии ровно, не поднимаясь вверх своими краями.

Батист очень тонкая ткань, поэтому для ее пошива нужна не только тонкая игла, но и более тонкие нитки, не более №50. Имеет также значение наладка верхней и нижней нити.
Правильно налаженное натяжение нити проверяется очень просто. Перед стачиванием шва, нужно потянуть одновременно за концы обеих нитей и сразу станет ясно, какая из них тянется туже. Вот ее и нужно наладить послабее и проверить сторочку на кусочке ткани.

Если пришиваете подкладку без обтачки, то все равно на ней нужно закладывать складку у горловины, как и при обработке с обтачкой. Это делается для опеспечивания свободы по ширине спинки на подкладке.
Странно, что обтачка получается такая волнистая и не лежит ровно. Если она повторяет линию горловины и части плечевых швов спинки, то по идее, она должна лежать ровно, особенно если ее прикрепить ручныи стежками к среднему шву верха, то она не будет выворачивться.

НатВад, большое Вам спасибо за подробные ответы. Я попробую сделать обтачку на основе выкройки спинки, а не как самостоятельную часть в Бурда моден, либо остановлюсь на варианте без обтачки.

Можно обойтись вытачкой из проймы заканчивающейся на груди? Вот такими на фотохостинг →
Будут и боковые вытачки. А на полочке и спинке не хотелось бы.

Мерки девушки, которая будет носить платье

Ог 96
Под грудью 82
От 77
Об 98
Дтп 41
Дтс 38
Впк 44
Шг 36
Шс 42
Вг 28
Шп 13 (расстояние между точками плеча 40,5см)

Края ткани узорные, и на низе платья, на низе рукава и на низе брючек к платью будет этот самаый готовый узор. А как мне горловину оформить, обтачкой? Что сливался с общим видом.
Какое расклещение нужно дать к низу платья чтоб не узко было при ходьбе и не слишком широко было? И каким должен быть вырез горловины с учетом мерок и структуры ткани? (Ткань не растягивается)
На что мне нужно обратить внимание при раскрое и шитье? Буду очень благодарна за отклики

Источник

Есть в шитье такие тонкости и премудрости до которых самой дойти иной раз трудно и вот тут по-настоящему выручают советы бывалых швей. Прочитаешь такой и удивляешься, почему самой в голову не пришло

3. Губки с двух сторон помогают прошивать длинное полотно, не сдвигая его и строчку

5. Гениальный совет, который стОит выучить: НАПРАВЛЕНИЕ СТРОЧЕК

Особенно актуально для тонких тканей, которые любят косить (у меня).

6. А вот таким образом можно красиво вручную обшить любое отверстие ( для шнура сумки, например)

8. Как сшить ткань в полоску, чтобы линии (полоски) идеально совпали

Это таак бывает важно. Эта хитрость для печворка.

9. Ещё одна гениальная хитрость. С брюками

Оказалось, их можно скопировать, не распарывая. В помощники нужно взять малярный скотч. Ибо нужна лента низкой липкости, чтобы не испортить брюки окончательно. Раскладываем брюки на столе, плоско как только можно. И начинаем укладывать ленту на брюки, заполняя ею всё пространство брючины. Отмечая все детали по ходу. Потом аккуратно снимаем ленту, как одно целое, и переносим на бумагу. Отмечаеем припуски на швы. Проделываем то же самое с задней брючиной. С поясом, кокеткой и прочими деталями. Задняя часть брюк, как правило, шире передней, значит, добавляем ленту от шва до шва. Вот так делается копия.

10. Секрет заднего кармана джинсов/брюк

11. Изнанка от кутюр. Чтобы шить так, как профессионалы

Все швы, как вы заметили, обрабатаны полосками ткани

13. Важно, укорачивая джинсы, сохранить оригинальный шов.

Отмеряем лишнее, заворачиваем, прошиваем близко ко шву, обрезаем

отворачиваем на лицевую и проглаживаем

14. Малую спинку блузки расставляем кружевом. А чтобы она и в плечах сидела как надо, сделаем угол

15. Практически у любой вещи нужно-можно сделать боковой карман, если очень хочется. Вот так внутренний карман крОится и вшивается в юбку и/или брюки

16. Достаточно простая идея, которая мне почему-то не приходила в голову.

Приём, который позволяет не только ровно подогнуть подол, но и не оставить на правой стороне следа подгибки

17. Ловко! Чтобы подогнуть ровно клешёный подол, прокладываем две параллельные строчки широким шагом, собираем сначала нижнюю строчку (по краю которая), потом верхнюю, регулируем, закалываем и прошиваем!

18. А вот самый полезный совет в этой серии. По мне. Не люблю тугой пояс у трикотажных брючек и пижамных шорт. Пыталась даже отпарывать пояс, не получилось: всё было в дырочку очень мелкую. А надо было просто отрезать и надшить.