проскакивает кикстартер на урале что делать
Основные причины поломки кикстартера
Кикстартер в мотоцикле нужен, чтобы завести двигатель. Особенно его нехватка ощущается в тот момент, когда электростартер неожиданно сломался, а завести мотоцикл нужно. Тогда на выручку и придет этот агрегат.
Но поскольку от поломок не застрахован ни один узел мотоцикла, то и кикстартер время от времени ломается. На это влияет очень много внешних факторов, но чаще всего к поломке приводит неправильное обращение с мотодеталью. Как только кикстартер будет регулярно ощущать удары или резкое нажатие, то очень велика вероятность скорого выхода из строя. Редко какой узел выдерживает такое обращение, и ножка кикстартера не является исключением. Второй причиной поломки может быть непрочность металла, из которого изготовлен кикстартер. Так, японские модели имеют вариатор из прочного качественного материала, а самые дешевые «китайцы» состоят в большинстве своем из пластика очень низкого качества, который легко определить даже на глаз. Конечно, не все китайские модели мотоциклов собраны некачественно, но это уже зависит от стоимости.
Основные поломки кикстартера, которые возникают из-за неправильного обращения
Это были основные и самые распространенные поломки. Никогда не следует спешить покупать новый комплект мотозапчастей. Вначале следует убедиться, что обычной сваркой делу не помочь, а уже потом тратиться. Иногда этот способ позволяет существенно сэкономить на деталях.
Если же такой вариант категорически не подходит, то лучше всего воспользоваться каталогом деталей и подобрать необходимые запчасти. Все ремонтные операции следует проводить четко по мануалу, иначе можно натворить такого, что в страшном сне не присниться. Если же опыт позволяет обойтись собственными силами, то мануал по ремонту все равно пригодится: затяжки крепежа должны четко соответствовать стандартам. Без этого любой ремонт, в том числе и кикстартера, сводится к нулю, увеличивая вероятность возникновения аварийной ситуации на дороге в разы.
Довольно часто случается поломка, требующая дополнительных деталей, которые не входят в стандартный набор кикстартера. Например, прокладка крышки картера или крепежные винты, шайбы и прокладки.
Проскальзывает кикстартер на коробке к750
Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация
Сообщений [ 11 ]
1↑ Тема от DneprMT10-36 08-05-2016 22:18:12
Тема: Проскальзывает кикстартер на коробке к750
2↑ Ответ от ivan-09 09-05-2016 00:46:45
Re: Проскальзывает кикстартер на коробке к750
кпп надо разбирать, там есть собачка и в ней пружинка так вот или собачка стерлась или пружинка сломалась или и то и другое в месте вообщем только разбирать.
3↑ Ответ от DneprMT10-36 09-05-2016 09:27:26
Re: Проскальзывает кикстартер на коробке к750
кпп надо разбирать, там есть собачка и в ней пружинка так вот или собачка стерлась или пружинка сломалась или и то и другое в месте вообщем только разбирать.
4↑ Ответ от mexanik62 09-05-2016 10:21:10
Re: Проскальзывает кикстартер на коробке к750
5↑ Ответ от DneprMT10-36 09-05-2016 10:35:52
Re: Проскальзывает кикстартер на коробке к750
эххх,просто думал там есть отверсти я на самом двигатели думал через них можно.
6↑ Ответ от mexanik62 09-05-2016 10:52:44
Re: Проскальзывает кикстартер на коробке к750
Надо вынуть вал кика а для этого надо снять переднюю и правую крышки. Посмотри мою тему по Ураловской коробке шоб не закосячить при разборке буфера кика.
7↑ Ответ от DneprMT10-36 09-05-2016 11:03:43
Re: Проскальзывает кикстартер на коробке к750
Надо вынуть вал кика а для этого надо снять переднюю и правую крышки. Посмотри мою тему по Ураловской коробке шоб не закосячить при разборке буфера кика.
Эхххх как не хотел возиться с коробками всё таки придётся,и заметил такое если по тихоньку нажимать на кик то не проскакивает,а если нормально тыркнуть проскакивает
Отредактировано DneprMT10-36 (09-05-2016 11:06:11)
8↑ Ответ от mexanik62 09-05-2016 11:05:13
Re: Проскальзывает кикстартер на коробке к750
Ну у собачки рабочая грань слизалась, ну может просто пружинка говном заросла
9↑ Ответ от DneprMT10-36 09-05-2016 11:25:48
Re: Проскальзывает кикстартер на коробке к750
Надо вынуть вал кика а для этого надо снять переднюю и правую крышки. Посмотри мою тему по Ураловской коробке шоб не закосячить при разборке буфера кика.
10↑ Ответ от mexanik62 09-05-2016 11:54:48
Re: Проскальзывает кикстартер на коробке к750
http://forum.motoroad.ru/topic3077-koro tsiya.html
Детали те же. Просто картер другой.
Тебе для разборки надо отпустить пружину кика, снять ручной рычаг, правую крышку, сектор с вилками. Потом открутить переднюю крышку и через правое окошко выдавить валы вперед. Открутить заднюю опору вала кика и вынуть вал кика.
Отредактировано mexanik62 (09-05-2016 12:04:12)
11↑ Ответ от DneprMT10-36 09-05-2016 14:09:16
Re: Проскальзывает кикстартер на коробке к750
http://forum.motoroad.ru/topic3077-koro tsiya.html
Детали те же. Просто картер другой.
Тебе для разборки надо отпустить пружину кика, снять ручной рычаг, правую крышку, сектор с вилками. Потом открутить переднюю крышку и через правое окошко выдавить валы вперед
Добавлено: 09-05-2016 14:09:16
http://forum.motoroad.ru/topic3077-koro tsiya.html
Детали те же. Просто картер другой.
Тебе для разборки надо отпустить пружину кика, снять ручной рычаг, правую крышку, сектор с вилками. Потом открутить переднюю крышку и через правое окошко выдавить валы вперед. Открутить заднюю опору вала кика и вынуть вал кика.
Кикстартер не идет.
В продолжение данной темы создаю эту, так как походу никто не замечает накопление там постов с вопросами.
дело в том, что время на любую работу с мотоциклом у меня имеется лишь 2 раза в неделю. А пишу здесь что-бы точно знать что делать и не терять время при работе.
После длительного простоя на ТС в обязательном порядке меняют все технологические жидкости, а так же по возможности все резинки (от покрышек до сальников).
В твоем случае в кпп может быть все, что угодно, в том числе и вода. А если вода, то наверняка многие детали покрыты ржавчиной. Скинь кпп и перебери, иначе твоя леность может тебе же выйти боком.
ВОда то врятли. Хотя он стоял в неотапливаемом гараже, но под слоем дерева, старых кроватей, фуфаек.
Но для начала опиши нормальным Русским языком проблему!
Vova_KL, после Шатуна загнал Днепр на мойку, потом в гараж. Поимел то, что ты описал. Хотел снимать коробку. Помогло покрутить за колесо при включенной передаче (вперед-назад). Пока все работает, ничего разбирать не нужно.
Както мне привозили на ремонт М-61, тоже долго стоял, синдромы теже, при выжатом сцеплении проворачивает, при отпущенном клинит, оказалось, что в цилиндры попала влага и кольца поршневые приржавели к зеркалу.
Зря на полусинтетику тратился. В авто старше 5 лет рекомендуют лить минералку, ибо, синтетика создавалась для сильнофорсированых двигателей.
У меня было такое, осенью мот купил, проехался разок и в гараж, когда дошли руки, кик уже не дергался, попытался слить масло-чуть не сорвал сливной болт, в итоге вылил масло из заливного отверстия (Еще подивился, чего то его мало), ну а после разборки всё стало на свои места: выковыривал лёд и тихо матерился)))) Кстати признак льда в коробке-см. выше-намертво застывший сливной болт
Проскакивает лапка кикстартера (коробка 6204)
Стала проскакивать лапка кикстартера. Мотоцикл Урал М-66, коробка 6204 (та же, что на К-750 и М62-ом и М-63-ем Уралах).
При плавном нажиме, напремер когда пробуеш дернуть рукой, лапка не проскакивает, коленвал прокручивается. При резком нажиме от ноги лапка характерно резко срывается, чувствуется что собачка выходит из зацепления, лапка опускается до конца, при этом коленвал не проворачивается.
Такое случалось и раньше, сразу после пересыпки коробки. Но тогда это скорее было исключением. Теперь же это происходит практически всегда. Резкое ухудшение произошло буквально в течение нескольких дней. Позавчера и вчера уже несколько раз приходилось заводится с толкача.
Понимаю что это из-за износа собачки и детали, с которой она входит в зацепление. Иногда проскакивая, детали постепенно изнашивались, пока с течением времени износ не достиг критической точки, когда лапка срывается уже практически всегда. Проморгал наверное при переборке, что эти детали подношены.
И понятно, что коробку однозначно разбирать. Просто ооооочень не хочется делать это сейчас, под конец сезона. Неприятно разбирать-собирать работающую технику. Вот и решил написать, вдруг сейчас прийдет какой-нибудь оппозитный ГуруЪ и скажет: ха, да не беда, есть один старый проверенный дедовский способ, до конца сезона дотянеш! Береш молоток, брусок, аллюминиевую пудру и 100г водки.
Вобщем, вдруг и вправду кто-нибудь чтото подскажет.
Неужели так сложно раскидать КПП? Делов-то на час с установкой/снятием.
возможно пружина собачки ослабла либо ее перекосило.если это так,если положишь коробку на правый бок кик будет работать,так как собачка под своим весом упадет в зацепление с храповиком.ставлю банку пива,на то,что пружинка во всем виновата.ЗЫ банку пива ставлю пока что пустую.
пардон,надышался всякой дрянью.в твоем случае никакой промежуточной шестерни заднего хода нет.у тебя ж без заднего хода.
Ага, и крышки тоже нету, на которой надо все валы собирать. У меня же касиковская коробка, а не ураловская.
Знаете, есть такая штука называется глаза бояться, а руки делают. Я правда не люблю так говорить, но всё же. Был случай, когда пришлось в дороге сдергивать КПП и перебирать.
1. Вывешиваете заднее колесо, доля этого достаточно поставить мотоцикл на центральную подставку. 1-2 минуты
2. Снимаете заднее колесо. минут 5.
3. снять задний мост. минут 10 откручивать пару гаек. плюс тормозная тяга.
4. снять резиновую муфту с коробки. минут 5.
5. открутить тросик спидометра и сцепления. минут 5.
6. открутить три гайки и один болт крепления КПП. минут 5.
7. попытаться сдернуть КПП, не всегда получается, покрутить за кик стартер и в итоге сдернуть КПП постаравшись пассатижами вытащить шток сцепления и з мотора в глубь КПП и матерясь с трудом вытащить это безобразие из рамы мотоцикла. минут 10.
Итак мы снимали КПП примерно 40 минут. Это ходя попивая пивко вокруг мотоцикла. Одевается всё в обратном порядке и примерно столько же времени. Ну можно много потратить время на засовывания квадрата в сцепление, а так те же 40 минут. Ну для особо одарённых можно потратить на снятие и установку 2 часа. У меня получалось минут за 30-40 и снять КПП и поставить на место.
Теперь переборка КПП.
1. Выколачивается клин кикстартера, снимается лапка минут 5.
2. Раскернивается два винта и выкручиваются, сдёргивается пружинка с самого стартера. ещё минут 5.
3. откручиваются винты крепежа передней крышки. ну минут 5-10, если очень одаренно.
4. скручиваются и снимаются боковые крышки (не помню точно ли их надо снимать или можно с ними нужное нам перебрать) 5-10 минут
5. Вынимаются аккуратно все валы, включая храповый механизм заводлилки.
Итого 25 минут и КПП разобрана. Сборка, ну может займёт час, потому что надо вспомнить как располагаются все шестерёночки.
Итого, слегка колбасясь и попути вырезаю новую прокладки под крышки в КПП мы за 3 часа сделали всё как буд-то так и должно быть.
Но вообще-то и за два часа можно со всем справиться 😉 Дерзайте 😉
P.S. У меня как-то сама оська этой пресловутой собачки лопнула. Так што лезть вам туда и не отмазывайтесь ;-)))
Забыл в переборке КПП указать снятие задней опоры вала кика. ))) Без этого сей вал не вылезет ну никак.
А боковые крыхи снимать 100%, без этого не разберется коробас.
О, блин, точно ;-)))) Ну думаю, откручивать эту опору у него займёт не более 5 минут 🙂
Ещё забыл указать открутить вилку на вторичном валу, под кардан.
Но думаю это то же не более 5 минут.
ОднАааако, Целых 10 минут 😉
Уфф, мне уже страшно..
Вы меня конечно извините, но вы похоже себе сами делаете проблемы.
Для того что б снять заднее колесо тогда достаточно мотоцикл положить на бок и вытащить его. Я так делал когда мне в дороге было не снять кофры.
Зачем снимать маятник для снятия резинового демпфера? Зачем выдвигать мотор? У вас что, какой-то самопал супер короткий?
Жуть. Я вас понял ;-)))) Тогда надо проще, как в мануале, мотор из рамы вместе с кпп доставать, тогда проще ;-)))))
А ваапще-то просто надо поаккуратней, и всё прекрасно достаётся 😉 и даже бак снимать не придётся 😉
+ что можно на бок положить мот и снять каток) у simfer’a во дворе как то менял квмеру именно такии образом)) не че,сложного)))
Есть 3 альтернативных способа.
1 Купи рабочую коробку, быстро переставь. а ту на зиму.
2 Продолжай заводить с толкача.
3 Поставь электростартер.
Альтернативный способ 3 мне уже приходил в голову. Не катит. Все равно же надо скидывать коробку.
По этой же причине не катит и способ 1. Меня не вскрытие коробки пугает, а поцесс ее снятия и установки обратно. Долгий, нудный, противный.
А я вотсталкивался при разборке коробок с собачками разной длинны, может кто по-опытней в чем секрет и с какой лучше по-короче или по-длиннее? Или моя догадка верна: собачка вырабатывается, ее подтачивали и опять ставили?
Сталкивался с разными видами прорезей, в которые собачки входят, больше всего понравился Волковский механизм с крупной собачкой и глубокими пазами. Хотя Волку кикстартер особо и не нужен
А вот я однажды столкнулся на урале с собачкой. Урал качнуло, а собачка с визгом ускакала в ближайшие кусты. Видимо, на собачке образовалась выработка в месте контакта с уралом.
Пардон за оффтоп, просто чот вспомнилось внезапно. )
Я как приехал в гараж после первых нескольких заводок с толкача, сразу позвонил товарищу, который имеет большой опыт в оппозитах. Он когда думал, можно ли что-то сделать не разбирая коробки и почему могло такое произойти, что собачка проскакивает, сказал что были собачки разной длинны.
Ну эт как-то не по спортивному. Я разочарован. 🙁
Проскакивает кикстартер на урале
Опубликовано 24 Мая 2018
может немного сцепление вижато уменя тоже такое било
Смотри кпп, а именно сам храповик (Раз урал), возможно что замаслены диски сцепления. Так же возможно что кто то покрутил гайки и затянул сцепление.
В кпп есть пружинка которая прижимает к шестерне зубчик который при нажатии педали схватывает шестерни и ост, у нас выпала пружинка и именно по этому происходит прокрутка
Все о мотоциклах ИЖ
Проскальзывает кикстартер
Проскальзывает кикстартер
Сообщение Sturdy163 » 16 авг 2012, 09:12
Re: Проскальзывает кикстартер
Сообщение Nikolaich15 » 18 авг 2012, 09:14
Re: Проскальзывает кикстартер
Сообщение VICTORIA » 18 авг 2012, 11:55
Re: Проскальзывает кикстартер
Сообщение Sturdy163 » 19 авг 2012, 11:29
Re: Проскальзывает кикстартер
Сообщение Sturdy163 » 19 авг 2012, 11:32
Re: Проскальзывает кикстартер
Сообщение koschkul » 19 авг 2012, 12:14
Re: Проскальзывает кикстартер
Сообщение Nikolaich15 » 20 авг 2012, 09:44
Re: Проскальзывает кикстартер
Сообщение Sturdy163 » 21 авг 2012, 15:22
Re: Проскальзывает кикстартер
Сообщение 6apash » 22 авг 2012, 13:02
Re: Проскальзывает кикстартер
Сообщение Kyznec » 22 авг 2012, 13:15
Часть VII. Переборка коробки передач.
Медленно, но верно двигатель мы собрали; дело за малым – передать крутящий момент дальше. Коробка передач нашего подопытного давно нуждалась в переборке: масло текло, передачи выбивало, так что настало время залезть и в нее.
Выпуск:
Журнал «МОТО» – октябрь 2015
Автор:
Дмитрий ФЕДОТОВ, фото автора
Коробка передач нашего подопытного с трудом работала еще в связке со старым мотором, а после ребилда двигатель обещает выдавать ощутимо большую мощность, так что необходимость наведаться с ревизией назрела давно. Вдобавок полировка картера двигателя не имела бы особого смысла без корпуса КП, ибо обе детали на мотоцикле хорошо видны и в собранном виде выглядят единым целым.
Так что же кроется в нашем ящике Пандоры? Для начала нужно слить масло, еще и наполовину разбавленное водой — сказалась зимовка под открытым небом вкупе с отсутствием заглушки под привод спидометра. Снятый и отмытый узел ставим на верстак и начинаем разборку с откручивания обеих «заплаток» и извлечения сектора переключения передач вместе с валиком (фото 1). Затем нужно выкрутить переднюю крышку пружины вала кикстартера и снять преднатяг пружины, чтобы не повредить ее при разборке. Теперь можно выкрутить гайку диска упругой муфты (фото 20) и снять диск, рычаг кикстартера и обойму сальника его вала.
Откручиваем болты передней крышки картера КП. В отличие от современных, старые коробки от М-72 разбираются не спереди, а сзади. Современную коробку мы разбираем, постукивая по выступающему переднему концу первичного вала, а старые — постукиванием по задней части вторичного вала (фото 2), а также — через выколотку — по задней части первичного вала, предварительно демонтировав детали выжима сцепления. Если пытаться при разборке коробки старого образца лупить по переднему концу первичного вала, запросто можно испортить картер, а это равноценно полной утрате коробки.
Внутренние зубья подвижной муфты четвертой передачи слизаны чуть меньше, чем полностью (фото 3), а на внутренней проточке хорошо видны задиры, оставленные вилкой. Понятно, почему четвертая еле включалась и постоянно вылетала. Не лучше обстоят дела и со шлицами на вторичном валу и под шестерни, и под вилку, на которой закреплен диск упругой муфты кардана (фото 4). Сама вилка тоже на выброс — продольные пропилы в районе сальника из‑за попавшей много лет назад грязи никогда не обеспечат должной герметичности (фото 5).
Затем, постукивая киянкой через небольшой пробойник, выпрессовываем ось вилок КП и изучаем их (фото 6): вилка включения первой и второй вполне живая, а вот третьей и четвертой — наоборот (фото 7). От моих попыток «включить невключаемое» ее перегрело и повело, да и выработка уже не лезет ни в какие ворота. Теперь осталось проверить износ вала кикстартера (фото 8) и состояние подшипников, которые в нашем случае поголовно требуют замены.
Изначально нам хотелось установить валы от современного Ural, обеспечивающих четкость работы, сравнимую с иномарками, но их стоимость раздувала и без того давно вышедший за рамки бюджет. Поэтому на них мы решили сэкономить, взяв в качестве донора живую коробку от М-67 без заднего хода, завалявшуюся в мастерской «ТруЪ МоторЪ», и сняв живые валы и вилки с нее. Конструкция вторичного вала в коробках с задним ходом или без заднего отличается, поэтому для замены потрохов коробки без заднего надо использовать донорскую коробку с аналогичным набором передач. Попытки внедрить в старую коробку шестерню первой передачи от более поздних моделей обречены на провал.
Теперь нужно запрессовать новый подшипник в заднюю стенку КП и напрессовать подшипники на валы (фото 9). Маленькая хитрость: можно взять «закрытый» подшипник для первичного вала и снять крышку с одной стороны, напрессовав его закрытой стороной к двигателю. Так удастся уменьшить вероятность протекания и облегчить жизнь сальнику. Особенно это важно на коробках позднего советского периода, когда в погоне за экономией упразднили маслоотражающие шайбы,которые, вращаясь вместе с валами, отсекали избытки масла от сальников. Валы и все шестерни необходимо обильно смазать трансмиссионным маслом, после чего их можно установить на место, постукивая киянкой по проставке или болту, вставленному в вал. Главное — не бить по наружной обойме подшипника (фото 10).
Важной особенностью нашей коробки является упорная пластина, крепящаяся у вала кикстартера (фото 11). Она поджимает собачку храповика пускового механизма, чтобы он не изнашивался при работе коробки (шестерня пускового вала вращается всегда, ее задача — разбрызгивать масло по коробке). При разборке пластину лучше не снимать, а перед сборкой убедиться в ее наличии и хорошей фиксации — иначе придется разбирать коробку заново.
Теперь можно установить вилки и аккуратно запрессовать их ось, не забывая о смазке всех рабочих поверхностей (фото 12). Устанавливаем вал кикстартера и крышку вторичного вала, обязательно используя прокладку толщиной 0,3–0,5 мм (фото 13). На этом этапе важно проверить легкость вращения и осевой люфт валов. Он не должен превышать 0,2 мм. Зазор больше допустимого надо устранить, подкладывая между подшипниками и крышкой КП регулировочные шайбы (фото 14). Если валы будут иметь чрезмерный осевой люфт, это приведет к течи сальников, нечеткому включению передач и ускоренному износу деталей переключения.
Сальник вала кикстартера в нашей КП старого образца, воротниковый, он не имеет внешней обоймы, в продаже можно найти подходящий, но качество запчастей от «Чанг-Янга» оставляет желать лучшего. Поэтому в мастерской «ТруЪ МоторЪ» нашли другой выход — вытачивать переходники под современные импортные сальники (фото 15). Идеально подходит сальник пускового вала для КП «Днепра», размером 20×34. Как раз такой Василий и установил в нашу КП.
Переворачиваем КП и начинаем установку пружины кика. Сначала делаем контрольную сборку и проверяем осевой люфт вала кикстартера. Особенно важно это учитывать в КП с задним ходом: при большом люфте могут возникать исключительно неприятные эффекты типа невключения заднего хода или, что еще хуже, его невыключения, когда задний остается включенным одновременно с одной из передних передач. Последствия могут быть крайне тяжелыми вплоть до заклинивания коробки с падением мотоцикла или с поломкой шестерен и валов.
Если коробка без заднего хода, то последствия небрежности с продольным люфтом могут вылиться в течь сальника вала кикстартера: ведь в наших коробках этот вал — единственный находящийся ниже уровня масла, и его дребезжание обязательно скажется на работе сальника. Итак, в нашем случае осевой люфт вала составил 3 мм. Для устранения зазора мы подложили в его переднюю крышку парочку шайб, а чтобы при установке они не выпали, внутренности крышки смазали густой смазкой (фото 16). Теперь нужно совместить усик пружины с отверстием в крышке, прижать ее и взвести пружину на ¾ оборота (фото 17), после чего затянуть винты ударной отверткой (фото 18). Осталось запрессовать сальники первичного и вторичного валов и установить вилку муфты. Чтобы исключить выход масла через шлицы вилки, перед установкой их можно смазать герметиком (фото 19). Установленную вилку затягиваем новой корончатой гайкой с прорезями (момент 8-10 кгс · м), вставляем шпонку и шплинтуем (фото 20).
После этого можно собирать механизм педали, предварительно запрессовав в крышку новый сальник. Пружину ставим усиками вниз и притягиваем зубчатый сектор к оси педали гайкой на фиксаторе резьбы (фото 21).
Пожалуй, самая сложная ответственная процедура в сборке КП — ее настройка. Всего два регулировочных винта, но «угадать» включение передач вслепую чрезвычайно трудно, поэтому Василий изготовил специальную пластину, имитирующую часть крышки КП и фиксирующую вал с пазами вилок (фото 22). Так включение либо недовключение видно невооруженным глазом, и, вращая тот или иной винт, можно точно отрегулировать все передачи (фото 23).
А вот на выжимном подшипнике решили не экономить: пусть родной продается на каждом углу и стоит копейки, ресурс его стремится к нулю, поэтому Василий настоял на установке современного, разработанного SKF специально для наших Ural. Деталь, хоть и дорогая, куда более надежная (фото 24). Теперь можно установить кикстартер и выжимной рычаг, а также дублирующий рычаг переключения (фото 25).
На этом коробка готова и вместе с двигателем отправляется ждать установки на мотоцикл. На очереди — зажигание и проводка, о которых мы расскажем в следующем выпуске.