проржавел глушитель что делать
Защита выхлопной системы от коррозии. Обработка сварных швов
Соли, реагенты и в особенности Питерская погода сжирают даже нержавейку.
При покупке я понимал, что моя выхлопная система попросит внимания. Думал подшаманить и все, но я и представить не мог в каком она действительно состоянии.
Признаться честно, я — любитель мариновать запчасти. И если делать, то все и сразу. Исключение для меня только двигатель — за ним регулярно и заблаговременно.
Позже сделаю пост о том, как заехал на сервис и на подъёмнике остался только кузов и двигатель😅
Итак, поскольку мотаться по мелочам я не люблю, решил, что буду ездить на том, что есть. Пока изучу, пока запчасти придут, перделки/хотелки соберутся. В общем было огромное желание сесть в полностью новый авто после реставрации.
Но поскольку жизнь сама располагает, то в начале весны, бороздя неочищенные дворы с полуметровыми сугробами середина выхлопа решила устать.
Делать было нечего, и я на сервис. По уму, конечно, уже тогда надо было новое ставить, но все же заварили.
И вот через полтора месяца выдалась длинная поездка. В тот раз долго жить приказали уже банки. Поменял, потому что на 100 км/ч уши закладывало. Впечатлений от увиденного на всю жизнь😱😅
Плюс конденсата 3-4 литра. Так что вопреки расхожему мнению, никакого заводского дренажа нет и в помине.
И вот, собственно, новые обработанные банки.
Обработка
В моем случае, поскольку состояние выхлопа было в пакет и на прилавок, я пропустил все этапы и обработал только высокотемпературной эмалью Rust Oleum 1200 градусов. Полностью хорошенько облил, так что срок службы лет на 15 продлён однозначно.
Да, узел теплонагружен, но эта эмаль как раз на то и рассчитана. У меня спустя полгода все по-прежнему идеально.
Если есть сомнения, то промажьте для спокойствия стыки и линии сгибов антикором или серебрянкой. Температура на выходе
200*С
А если же выхлоп не первой свежести и успела появится коррозия, то сначала аккуратно пройдитесь корщеткой в углах, потом кисточкой обработайте преобразователем ржавчины (лучше безкислотным), сутки сохнуть и залить эмалью. Эмаль сохнет минут 5
Далее обязательно сверлим дренаж в нижней точке, чтобы конденсат уходил и не гнило изнутри.
Результат ждать себя не заставил. Пол-литра сразу. Хотя пробег на банках около 40 тысяч был.
Спасибо, что уделили время. Надеюсь кому-то будет полезно.
Если есть вопросы, спрашивайте.
Антикор глушителя. Эксперимент.
Антикор/профилактика глушителя (система выпуска газов)
Мне в почту один умный посетитель сайта, вероятно, после прочтения цикла статей про антикор, посоветовал сделать антикор глушителя.
Я думал, он шутит.
Т.к. если антикор попадает на глушитель — месяц запах, и думал, что посоветовали в качестве шутки. Я ответил написавшему, что я эту шутку знаю и когда делал антикор – глушитель постарался укрыть тряпками, ну а куда попал антикор – уже за неделю выветрилось.
Но, прочитал статью – и понял, что некоторые реально делают обработку глушителя.
До 44 лет я дожил, и никогда не знал, что за выхлопной системой, нужно тоже ухаживать и профилактировать. При встречах с знакомыми спрашивал – «ты когда нибудь глушитель красил?», собеседники очень удивлялись. Так что я не один такой отсталый в Ростове.
Прособирал информацию – кто уже делал – на сколько лет, этого хватает, покраски термостойкой краской.
Также старался разобраться – а вообще — есть смысл делать снаружи, может глушитель прогнивает изнутри?
Сделал для себя вывод – если пробить отверстие для слива конденсата, хорошо подготовить (вообще своевременность антикора – основа. Когда всё сгнило, то поздно, уже делать что либо самыми дорогими средствами. Поздно пить «боржоми», когда почки отпали).
Задумка была- снять среднюю часть с бочкой и выхлопную трубу. Катализатор, штаны, резонатор не трогать и покрасить на машине.
Жизнь внесла коррективы – даже побрызгав в течении 3 часов ВД на болты – сорвать их не удалось. Я отлично знаю, что конечно, можно взять газовую горелку (у меня есть) или графитовый электрод на электросварку/инвертор (у меня тоже есть) можно разогреть болты докрасна и потом открутить пальцами. Но не захотел. Работает система – не нужно вмешиваться. Лучше сделать менее качественно, сделать на автомобиле на эстакаде (удивительно но в Ростове я нашёл эстакаду очень быстро, повезло. 4 эстакады по гаражным кооперативам срезали под ноль и сдали на металл, а в 5 кооперативе гаражном — стоит эстакада, всё чистенько).
В общем начал очищать щёткой от ржавчины и всплыло сколько антикора попало на «бочку» и трубу. Я проклял фирму «защита» на Шеболдаева – такое пофигуистическое отношение к заказчикам. Главное, что обидно, я сам был там, но постеснялся настоять – могли бы и отказать в работе «такому привередливому заказчику». В общем всё отмыл – щётка металлическая + уайт спирит.
Я поразился, что глушитель на мой взгляд в очень хорошем виде. Я начал сомневаться – может тепловые экраны возле резонатора и катализатора из тонкого листа нержавейки и может «бочка» тоже имеет сверху слой нержавейки (на фото видно – оболочка бочки из нескольких слоёв металла) – просто странно как то – труба и сварные швы – имеют следы ржавчины – а перечисленные элементы блестят. Когда буду красить попробую магнитом проверить (если не забуду дома магнит).
После очистки уайтом прошёлся по глушителю полбутылки растворителя.
Потом 2 слоя с промежуточной сушкой преобразователем ржавчины.
Динитрол, по рекомендации в переписке заказывать не стал. В 3 раза Динитрол дороже, чем средство которое я выбрал (я решил приобрести с запасом, когда нибудь и суппорты покрашу да и вероятность что нужно будет каждые 2 года обновлять покрытие на глушителе очень большая. Таким образом заказал 1,2кг в аэрозоле Церта – это 1600 мл – т.е. 4 аэрозоля Динитрола по 750 рублей – 3000 рублей; Церта обошлось в 1050 рублей). И мне бы увидеть хоть один результат в интернете, что обработали дорогим средством Динитрол глушитель и вот так он выглядит через 3-5 лет. Нет примера – нет покупки. Я вообще верю своим глазам очень сильно. И увидел, как кузнецы (они профессионально делают мангалы/навесы/кованные изделия и т.д.) проводят эксперименты с горелкой, разогревая лист металла «докрасна» и что краска, которую я приобрести намерен, ведёт себя поразительным образом. Меня это вдохновило и я решил покупать именно это средство. Трудовых сил по подготовке пришлось вложить много (7 часов лазил под машиной очищал, обезжиривал глушитель), польза от антикора снаружи глушителя мне не понятна (защищает ли антикор сварные швы и места завальцовки от разрушения или только для понтов этот антикор делают) – (если буду живой, то через 3-4 года напишу что получилось с глушителем, с обработкой).
Готовлю статью по антикору глушителя. Сделал подготовку. Увы, Динитрол дороговато обходится приходится идти по более дешёвому пути.
Сегодня четверг 23 июля 2020 год. Побывал на эстакаде (статья пишется уже 6 дней, прошлый раз я был на эстакаде, въезжал, в 1997 году при сдаче экзаменов на водительское удостоверение).
В общем, тем кому лень смотреть видео – в пн. очистил глушитель, дважды с межслойной просушкой антиржавчиной покрыл, в среду мойкой ВД смывал теоретические отсеки кислоты (правильнее было бы написать соли – выветрилась жидкость), побрызгал для страховки раствором пищевой соды (щёлочь всегда нейтрализует любую кислоту или соли кислот, в т.ч. октавофосфорную).
Сегодня четверг загнал на эстакаду, побрызгал растворителем (сам не могу понять, что там обезжиривать после кислоты). И в 3 слоя с промежуточной выдержкой и технологией нанесения крест/накрест прокрасил (сварные швы более многократно прокрашивал).
Удивило и порадовал следующее труба после бочки и материал наружный бочки и термоэкраны возле катализатора и резонатора – однозначно не чёрный металл. Краска на этих предметах держаться вероятно не будет (хотя кто это знает заранее – где будет держаться, где нет), но то что эти предметы из сплава который не дал за 4 года даже начальных очагов коррозии – радует. Расстраивает что не удалось снять термоэкраны и прокрасить под ними чёрный металл, но думаю к моменту когда теоретически проржавеет катализатор или резонатор – я уже вырежу катализатор к чёртовой бабушке. Потому, что я и сейчас в размышлениях – вырезать катализатор (но пока катализатор не доставляет головной боли – трогать не нужно) – я и не прикладывал усилий к снятию термолистов для прокраски.
Непрокрасов нет.
Но нужно как то из подкапотного пространства добраться до соединения «штанов» с каталитической частью (этот узел прокрасил только снизу). Получилось красиво. Самому любопытно – на какой срок жизни хватит термокраски и какой будет эффект в смысле отсутствия снаружи ржавчины.
Чтобы ГЛУШИТЕЛЬ НЕ РЖАВЕЛ внутри.
Привет, друзья!
Наверняка многие знают об этой доработке. но хотелось бы напомнить. Начались холодные деньки и ночьки) Долгие прогревы и наш глушитель очень сильно ахреневает внутри) Чтобы хоть как-то продлить ему жизнь надо проделать нехитрую доработку при помощи сверления отверстия в самой нижней точке банки глушителя, чтобы конденсат, который не успел испариться сливался и не вызывал коррозию глушака, тем самым сокращая его жизнь.
Метки: чтобы глушитель не ржавел, ржавеет глушитель, защита глушителя от ржавчины, как продлить жизнь глушителю
Комментарии 36
А лучше — СВЕРЛИТЬ. Пробивая, делаем вершину внутри. Когда купил для Волги глушак, уже были дырки. Так вот из них ничего не попёрдывало. Думаю, что наполнитель был уложен как-то с учётом отверстий. После запуска, в холода, было видно пар, выходил небольшим потоком, конденсат также стекал.
У меня в заводском была по заводу отверстие.Киа спортеж1.В заменителях нет.
Это дает эффект!грам 150 вылилось когда сверлил, сейчас смотрю иногда сливается конденсат, отверстие впереди и сзади банки!Обычно через 5 лет меняю банку, пока живой глушитель!
у меня на четырке 5 лет отходил с 2мя отверстиями и целый только что перегородки посыпались а снял по наружи почти новый
Смысла, по моему, НОЛЬ.
Снять дырявый, фыркающий глушитель, поставить новый и пробить в нем дыру! Вы серьезно?)))))
Плюс ко всему, через полтора два года, если не сгниёт корпус, то сгорят перегородки)))) и вы его по любому будете менять.
Кстати! Глушитель внутри, разделен на камеры перегородками, которые не дают влаге вытекать полностью. Соответственно отверстия нужно делать во всех камерах. А это уже не глушак, а дуршлаг)))))
Первый раз слышу а арать не будет
Нет. Даже на видео показано
Российский шлак сверли не сверли, год-два и пропал.
На дизелях не надо ))
Дырки чистить регулярно надо-зарастают «каками», проверено на себе. Хотя смотря какую дыру пробить… я 1 мм сверлил с двух сторон, что бы сливало в гору и под гору.
У меня заводское отверстие в задней банке.Утром при прогреве оттуда прилично воды вытекает, грамм 50-70.Глушитель двухслойный.10 лет-никакой ржавчины.
надо просто давать мотору подышать на средних оборотах 4000+ а лучше подубасив в отсечку, это очень хорошо скажется как на самом моторе так и на выхлопе, продув весь конденсат, а остатки испарятся т.к. выхлоп разогреется
А из нержи(глушитель) отверстие и вовсе не нужно.
Хотел тоже про нержу написать))) Но не успел… Дочитал до твоего комментария.
А из нержи(глушитель) отверстие и вовсе не нужно.
А фиг там 🙂
Стоял прямоток из нержи, чот полез снимать а там аж булькает…Короче в нержи тож дырку пробил и слил около 0.7 литра.
После стоянки, когда банка остынет и конденсат мерзнет в набивке, пердячки отличные получаются)) А как отогреется после пуска-так положенное бу-бу-бу
Как говно не улучшай сгниет. Нормальные качественные глушаки быстро не ржавеют
если глушитель из не корродирующего материала то смысла нет, а так да, тоже сверлю. последний раз сверлил уже после установки через неделю или две, так воды вылилось как мне показалось с поллитра, это наверно очень субъективно и в реальности 5её было куда меньше, но для коррозии хватит.
Во многих немецких авто используют двухслойные трубы, и на внешнем слое есть такое технологическое отверстие. И в обшивках задних банок такие отверстия с завода идут.
ну, хз. там столько кислоты внутри, что металл корродирует аццки.
Что делать если прогорел глушитель
Неисправность глушителя можно определить по ряду признаков, среди которых увеличение общего уровня шума, а также появления отработавших газов в салоне.
Из-за повреждения выхлопной системы продукты сгорания не отводятся с должной эффективностью, что впоследствии может привести ко многим проблемам.
Появление неисправностей глушителя можно объяснить:
Ниже рассмотрим, как действовать, если прогорел глушитель. Разберем, какие способы восстановления узла будут наиболее эффективны, и что будет, если не предпринимать никаких действий.
Как действовать, если прогорел глушитель: общие рекомендации
Как отмечалось выше, главным свидетельством прогорания глушителя является появление громкого шума.
Для поиска места повреждения достаточно заглянуть под днище автомобиля и найти место разлома.
Чаще всего проблемы возникают на местах изгиба выхлопной трубы, где металлу приходится выдерживать наибольшее напряжение.
На начальном этапе повреждение может иметь небольшие размеры, но со временем появляются следы коррозии. В итоге небольшое отверстие может превратиться в крупную дыру.
Вне зависимости от выбранного варианта ремонта прогоревший глушитель желательно зачистить с помощью специальной щетки с металлическим ворсом, после чего обработать участок шкуркой для шлифовки и промыть с помощью растворителя. При наличии такой возможности узел можно не демонтировать.
Если прогорел глушитель, напрашиваются следующие варианты ремонта:
Какие способы использовать?
Бывают ситуации, когда из-за большой площади повреждения применить рассмотренные выше способы не получится. В такой ситуации необходимо снять глушитель и найти хорошего сварщика.
С помощью угловой шлифмашинки вырезается металлическая латка толщиной 1 мм, после чего заготовка наваривается на поврежденный участок с таким расчетом, чтобы гарантировано перекрыть повреждение.
При желании можно рассмотреть внутренние элементы глушителя и оценить их состояние.
Если это необходимо, корпус разрезается на две половинки, а далее делается проем для осмотра и ремонта перегородок и патрубков.
Перед началом восстановительных работ поврежденный участок желательно обезжирить и обработать с помощью высокотемпературной краски (об этом ниже).
Если трещина прогорания небольшая
Бывают ситуации, когда повреждение проявляет себя на сварочных швах или завальцовке. Распознать неисправность можно по появлению странных «шипящих» звуков, доносящихся из области глушителя.
В такой ситуации лучше использовать специальный цемент для ремонта повреждений. Такое изделие не выгорает и придает месту поломки определенную прочность.
Чем выше рабочая температура глушителя, тем надежнее держится цемент.
Применение этого изделия актуально только при небольшом повреждении, когда глушитель или его деталь сохраняют прочность.
Не стоит применять цемент для ремонта большой трещины, ведь в этом случае любая выбоина на дороге приводит к расхождению проблемного участка.
В таких случаях стоит использовать небольшую термоленту, способную перекрыть большую площадь.
Кроме того, применение цемента актуально на ровных участках, где отсутствуют перегибы, или в точке ремонта имеет место незначительнее подпружинивание или компенсация вибрации.
Если трещина возникла в месте стыка трубы и бачка, цемент будет бесполезен, как и другие материалы. Это свидетельствует об износе внутренней части бачка, поэтому элемент выхлопной придется заменить.
Применение цемента имеет большой недостаток — отсутствие универсальности. Это значит, что под каждое конкретное повреждение необходимо выбрать свою методику.
Бывают и такие повреждения, для ремонта которых требуется привлечение специалиста.
Народные способы ремонта и особенности их применения
Если глушитель прогорел, можно использовать народные методы ремонта (некоторые упоминались выше):
В состав выхлопной системы входят трубопроводы и бачки. Из этих элементов более подвержены прогоранию бачки, что обусловлено накоплением конденсата и «кручением» внутри газов.
Кроме того, толщина металлического каркаса здесь ниже, что также является дополнительным фактором.
Возможны ситуации, когда повреждаются трубы при механическом ударе о камень или в случае въезда на скорости в яму.
Трещина может появиться и в случае резкого изменения температуры (при въезде в лужу). Если осмотр показал повреждение трубопровода, а сам дефект имеет небольшие размеры, применяется термолента.
Ее преимущество заключается в обеспечении герметичности и высокой скорости ремонта.
С другой стороны, здесь не обеспечивается достаточная жесткость, поэтому повреждение обязательно вернется.
Многие автовладельцы уверены, что лучшим способом восстановления является применение специального герметика, обеспечивающего жесткость соединений и стыковку разных элементов.
Его можно применить и в случае установки новой прокладки глушителя или при монтаже соединительных узлов, имеющих нестандартные размеры.
Чтобы приготовить состав, требуется взять кусок материала, размять его (должен принять форму пластилина), после чего залепить поврежденный участок.
Далее обработанное место разравнивается с помощью шпателя. Через 24 часа можно садиться за руль и отправляться по своим делам. Кроме того, такой способ может продлить ресурс выхлопной системы.
Главное — правильно подобрать тип холодной сварки — она должна выдерживать большие температуры.
Герметик может пригодиться в еще одной ситуации. Так, если происходит изгибание фланца, объединяющего два элемента системы, или уплотнительное соединение потеряло герметичность, можно обработать поврежденное место соединения.
Потребуется кусок асбеста (рыхлого или листового), асбестная нитка и медная проволока. Для размягчения в материал добавляется жидкое стекло, после чего прогоревшая часть глушителя заполняется упомянутой массой.
Место ремонта плотно обматывается сначала асбестовой нитью, а после этого медной проволокой.
Преимущество такого способа заключается в высокой скорости ремонта и возможности отсрочить капитальные восстановительные работы.
Как заварить глушитель в гараже?
Если прогорел глушитель, а место повреждения имеет большие размеры, может потребоваться более глобальный ремонт.
Распознать серьезное повреждение несложно — сначала появляется «свистящий» звук, который в случае бездействия только усиливается.
Дым из выхлопной трубы попадает в салон, и ездить на автомобиле становится невозможно.
Наиболее надежный способ ремонта — сварка поврежденного элемента. Здесь имеется два пути — доверить работу мастеру или сделать ее самостоятельно.
Во втором случае потребуется:
Ремонт глушитель выполняется исключительно в поврежденном участке (в месте, где прогорел узел). При наличии проржавевших участков их желательно убрать полностью.
Далее действуйте так:
Для сварки лучше использовать полуавтоматический сварочный аппарат, который осторожно латает повреждение.
Это связано с тем, что углекислый газ, применяемый в процессе сваривания, не дает металлу перегреваться и менять структуру. В процессе ремонта стоит делать непрерывные швы.
Подробней про сварочные аппараты читайте в статье – как правильно варить кузов автомобиля.
Если ржавчина достала место соединения трубы и кожуха, требуется вырезать корродированный участок, который пришел в негодность, после чего поменять поврежденный узел и снова приварить глушитель на место.
На завершающем этапе стоит произвести покраску поверхности, ведь на заводе эта работа выполняется только формально. Этот этап пропускать не стоит, ведь с его помощью удается продлить срок службы глушителя (об этом поговорим ниже).
Последствия игнорирования проблемы
По правилам дорожного движения эксплуатация машины с поврежденной системой выпуска запрещена.
Если замена произведена несвоевременно, это приводит к повышению уровня шума и возникновению подозрительных стуков под капотом машины.
При повреждении выпускного трубопровода до катализатора могут возникнуть проблемы с дозированием горючей смеси.
В этом случае происходит подсос воздуха, а кислородный датчик показывает неверные параметры.
В итоге подается команда на обогащение горючего, что приводи к повышению расхода топлива, появлению нагара на элементах системы, а также поломке нейтрализатора (имеет повышенную чувствительность к избытку топлива и обогащению смеси).
Если нейтрализатор вышел из строя, ухудшается отвод отработавших газов, снижается и мощность мотора.
В итоге ухудшается экономичность двигателя, возникает нагар на свечах зажигания, снижаются динамические качества.
Таким образом, прогорание глушителя может привести:
Может ли глушитель взорваться?
На практике встречаются ситуации, когда глушитель взрывается. Причиной может быть скопление топливных паров в кожухе, а также их воспламенение в случае разбалансирования системы, подающей топливно-воздушную смесь.
После разрыва глушителя ремонтировать узел бесполезно, ведь итогом является повреждение корпуса и внутренних частей узла.
Единственным решением является покупка нового устройства. При этом стоит определить, что могло вызвать столь серьезное повреждение.
Красить глушитель или нет?
Как отмечалось выше, ремонт глушителя должен завершаться покраской. Качественный состав надежно защищает металл от коррозии и исключает старение металла. Чем это вызвано?
В процессе работ внешняя часть глушителя остывает под влиянием окружающей среды, а внутренняя остается горячей.
Из-за возникновения разницы температур возможно появление конденсата, негативно влияющего на поверхность металла.
При обработке глушителя рекомендуется применять термостойкую краску. При этом учтите, что в процессе работы устройство прогревается до 100 градусов Цельсия, а температура коллектора может и вовсе достигать 300-400 градусов.
Чтобы избежать разрушения ЛКП, желательно нанесения состава в несколько слоев с небольшим перерывом в 10-15 минут.
Алгоритм действий следующий:
Если прогорел глушитель, не стоит отчаиваться. Лучшим решением является осмотр места повреждения, анализ возможных вариантов ремонта и устранение неисправности.
Затягивание с восстановительными работами может привести к серьезным неисправностям автомобиля, вплоть до взрыва глушителя.