пропали тормоза на газели некст что делать
Возможные неисправности тормозной системы автомобиля ГАЗель и способы их устранения.
Ход педали тормоза увеличен.
Завоздушенность в системе гидропривода
Прокачать тормозною систему
Течь тормозной жидкости
Проверить резьбовые соединения найти и устранить течь.
Педаль без увеличения усилий медленно опускается при включенном ручном тормозе.
Главный цилиндр перепускает жидкость.
Произвести замену главного цилиндра или тормозного модуля.
Не полностью растормаживаются колеса(туго вращаются при вывешивании)
Педаль тормоза не подлостью возвращается при неправильно установленном выключателе сигнала торможения
Правильно установить в требуемое положение выключатель.
Главный цилиндр неисправен. Не перетекает тормозная жидкость в резервуар из полостей цилиндра.
Произвести замену главного цилиндра в сборе с бачком или заменить тормозной модуль
Не полностью растормаживается один тормозной механизм (туго вращается только одно колесо).
Заклинили пальцы в скобе
Провести замену тормозной скобы
Заклинили поршни скобе
Провести замену тормозной скобы
Уплотнительные кольца поршней потеряли эластичность
Провести замену тормозной скобы
Колодки дискового тормоза заедают из-за возможной деформации или сломались пружины, также возможно сильно загрязнено посадочные поверхности колодок и основания.
Провести замену пружин, зачистить посадочные поверхности колодок от грязи, или заменить тормозную скобу
При торможении автомобиль ведет в сторону.
Разное давление в колесах
Накачать колеса до нормы
В одном тормозном механизме замаслены накладки колодок
Промыть накладки колодок бензином и отшлифовать мелкой шкуркой.
Диск с большими задирами
Провести замену тормозного диска
Одна из тормозных скоб течет(пропускает тормозную жидкость)
Проверить и устранить течь
Смотрим раздел выше «Не полностью растормаживается один тормозной механизм»
Провести операции из этого раздела
Тормоза работают не эффективно.
Тормозные колодки сильно изношены или замасленены
Очистить колодки или заменить их на новые
Вакуумный шланг не плотно подсоединен
Проверить на герметичность.
У усилителя неисправен обратный клапан
Провести замену обратного клапана на новый
Вакуумный усилитель не герметичен
Провести замену вакуумного усилителя или заменить тормозной модуль
Нет герметичности между вакуумным усилителем и главным цилиндром
Провести замену уплотнительного кольца между вакуумным усилителем – главным цилиндром
Не герметичен или неисправен главный тормозной цилиндр
Провести замену цилиндра в месте с бачком или заменить тормозной модуль
Брякотание и стуки в тормозах
Сломана пружина на колодках
Провести замену пружины или колодок
Сильный износ пальцев в скобе
Провести замену тормозной скобы
Сильный износ отверстий под пальцы в скобе
Провести замену тормозной скобы
Растянуты или сломаны пружины колодок ручного тормоза
Провести замену пружины или колодок
Стояночный(ручной) тормоз вытягивается с большим усилием.
Тросы стояночного тормоза заедают
Провести очистку тросов от грязи, после смазать их соединения ЦИАТИМ-22 1. Если есть повреждения резиновых кожухов то заменить тросы
Замаслены накладки колодок ручного тормоза
Промыть бензином накладки колодок или заменить колодки(см. раздел Замена колодок ручного тормоза ГАЗель Некст)
Стояночный(ручной) тормоз отрегулирован неправильно
Провести регулировку стояночного тормоза (см. раздел «Регулировка стояночной(ручного) тормоза»)
У рычага стояночного тормоза большой ход.
У разжимного звена большой ход
Провести регулировку стояночного тормоза (см. раздел «Регулировка стояночной(ручного) тормоза»)
При движении сильно нагреваются тормозные диски.
Стояночный тормоз неправильно отрегулирован
Провести регулировку стояночного тормоза (см. раздел «Регулировка стояночной(ручного) тормоза»)
При отсутствии течи низкий уровень тормозной жидкости.
Главный тормозной цилиндр неисправен и нарушена его герметичность. (тормозная жидкости попадает в вакуумный усилитель)
Провести замену главного цилиндра или тормозного модуля
Изменено 28 сентября, 2020 пользователем Дмитрий
Как прокачивать тормоза на «Газели» своими руками?
Причины поломок педали тормоза
Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:
Последствия
Заклинивание и подклинивание тормозных элементов, будь то суппорт или его поршень может вывалить на голову автолюбителя целый список негативных последствий:
— повышенный неравномерный износ тормозных дисков (барабанов);
— повышенный неравномерный износ покрышек;
— перегрев системы, снижение эффективности торможения;
— потеря свойств или закипание тормозной жидкости;
— повышенный расход топлива;
— повышенная нагрузка на мотор, трансмиссию.
Диагностика работы педали тормоза
Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.
Способы диагностики неисправностей без специального оборудования
Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая — неисправен усилитель или шланг.
Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.
При выключенном моторе, выжмите несколько раз педаль. Эти действия снимут разряжение в тормозной системе. Зажмите педаль в крайнем положении и запустите мотор. Если педаль немного опустится вниз, значит, с ВУ проблем нет. Последний метод позволяет максимально эффективно проверить работоспособность усилителя. Диагностировать разгерметизацию очень просто. Признаком данной неполадки служит неустойчивая работа двигателя, как говорят он «троит». Причина этого заключается в попадании воздуха во впускной коллектор. В процессе разгерметизации резко обедняется воздушно-топливная смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается в первую очередь следует проверить надежность соединений. Признаком данной поломки также является характерное шипение из вакуумного усилителя на работающем двигателе.
Вышеописанная информация поможет в решении проблемы с «отвердением» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не откладывайте ремонт и устраняйте поломку как можно скорей. Вы должны всегда помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников движения.
Инструменты и материалы
С завода на этом автомобиле используется тормозная жидкость «РосДот» четвертого класса. Смешивать ее с какими-то другими не рекомендуется. Поэтому перед тем как прокачивать тормоза на «Газели», приобретаем жидкость именно от этого производителя и именно четвертого класса.
Что нам еще потребуется? Прокачка тормозов предполагает откручивание штуцера. Поэтому нам нужен ключ на «10». Также следует подготовить какую-либо емкость (бутылку или банку) и шланг, через который будет поступать в нее старая жидкость.
Наличие ямы или эстакады необязательно, но желательно. Клиренс у машины достаточный, чтобы добраться до штуцеров на простой, ровной площадке.
Как действовать и не паниковать?
В случае отказа тормозов важно собраться и не паниковать. В такие моменты на счету каждая секунда.
Водитель должен как можно быстрее выполнить следующие действия:
Стоит отметить, что данный метод приведет к поломке автомобиля, требующей дорогостоящего ремонта. Однако все это мелочи, ведь такое торможение может спасти жизни.
Приступаем к работе
Итак, нам нужно подобраться к тыльной части «спарки» и найти штуцер для вывода воздуха. Его мы пока не откручиваем, а лишь надеваем шланг, который вторым концом будет опускаться в бутылку. Если на штуцере есть грязь, ее нужно предварительно удалить, зачистив участок металлической щеткой. Также доливают жидкость в бачок до максимального уровня.
После этого нам понадобится помощник, который будет по команде нажимать на педаль тормоза и держать ее. Это нужно для того, чтобы в системе образовалось повышенное давление. Иначе жидкость из системы не выйдет. Помощник должен нажать на педаль около пяти раз с интервалом в одну секунду. Дальше педаль нужно держать. А в это время мы откручиваем аккуратно штуцер на пол-оборота. Если шланг прозрачный, мы увидим, как из системы пошла жидкость с пузырьками воздуха.
После того как жидкость перестала идти, штуцер закручивают. Нам нужно вновь создать давление в системе. Помощник нажимает на педаль пять раз и удерживает ее. Дальше откручивается штуцер. Если операция выполняется несколько раз подряд, нужно долить тормозную жидкость. Она не должна опускаться ниже минимального уровня. Когда из контура пошла чистая жидкость, без пузырьков, можно закручивать штуцер и убирать шланг.
После этого переходят к соседнему заднему колесу. Как прокачать тормоза на «Газели»? Действуют по такой же схеме. Сперва зачищают штуцер от грязи, дальше устанавливают шланг. Доливают при необходимости жидкость в бачок. Помощник создает давление в системе. Затем мы откручиваем штуцер и контролируем состояние жидкости. Если шланг черный и проконтролировать наличие пузырьков не получается, это можно заметить на слух. При откручивании будет характерный шум – воздух с жидкостью под давлением выходит наружу. Если при последующем откручивании никаких шумов не произошло, значит, в данном контуре воздух уже удален.
Как прокачать тормоза на «Газели» спереди? Здесь работа выполняется аналогичным образом. Чтобы не лежать под машиной, можно открутить колесо, поддомкратив «Газель» за рессору (домкрат ставят ближе к балке). Последовательность работ такая же. Сперва зачищают штуцер, надевают шланг, доливают жидкость, создают давление. После аккуратно откручивают штуцер и следят, как выходит воздух.
Общие принципы
Независимо от причин, почему в машине пропали тормоза, есть всего три работающих стратегии остановиться:
Самый быстрый и простой — торможение стояночным тормозом. Но тут всегда риск заноса и даже разворота машины. Если у вас есть запас дистанции больше 40 м — совмещайте торможение двигателем, мягко помогая ручником. Замедление двигателем — самый щадящий способ для машины. Но тормозной путь в таком случае составит порядка 120-150 м.
Контактное торможение — радикальный способ, используйте его только в безвыходной ситуации — если вы едете в людей или в гущу автомобилей на перекрестке.
Главный принцип ситуации, когда у вас отказали тормоза — спасать жизни людей, а не машину. Последнюю всегда можно восстановить.
Как остановить автомобиль с неработающими тормозами
У современных автомобилей встроено такое большое количество систем безопасности, что сценарий с отказавшими тормозами сейчас практически исключен. Но стоит сделать акцент лишь на одном слове в этом предложении, «практически», стопроцентной гарантии безопасности не может дать ни один автомобиль даже в наш век высоких технологий.
Любая машина состоит из тысяч деталей, более или менее важных. Любая из них может сломаться, от времени, от износа, неправильной эксплуатации или просто от брака. В том числе такая неприятность может произойти и с тормозной системой.
Один из самых страшных вариантов развития событий для любого автомобилиста, это отказ тормозов. Не важно, сколько тысяч километров было пройдено автовладельцем за долгие годы водительского стажа, не играют никакой роли его теоретические познания, а иногда даже и практические навыки. Результат в большинстве, случаев, к сожалению, будет один,- авария. Почему так мал процент благополучного исхода? Потому, что произошедшее всегда большая неожиданность, человек в этот момент просто теряется и абсолютно не понимает какой шаг ему предпринять дальше. Шок застилает его трезвый взгляд на происходящее. Зачастую требуются мгновения для оценки обстановки и принятия единственно верного решения, которое поможет избежать аварии или, по крайней мере, сделать последствия менее трагичными, но в панике водель не может воспользоваться ими.
Смотрите также: Как правильно ездить на автомобиле в дождь
Но выход есть всегда, только в столь экстремальной ситуации его бывает трудно реализовать. Возможности сбросить скорость и уменьшить негативные последствия есть в большинстве ситуаций. Методики остановки автомобиля без использования основной тормозной системы отработаны и зарекомендовали себя более века тому назад. Так что приступим к изучению проблемы прямо сейчас.
Лучшим вариантом оттачивания навыков остановки в критической ситуации, конечно, является практика, подобные контраварийные умения можно получить в школах, где припадают контраварийную подготовку, не стоит оттачивать подобные навыки на дорогах общего пользования. Но чтобы вы приблизительно понимали, какие меры, в теории, нужно предпринимать в подобной ситуации, мы сделали эту статью. В которой напомним основные, давно известные приемы и ошибки, которых нужно постараться избежать.
Профилактические мероприятия
Исправно функционирующая тормозная система — это залог безопасной эксплуатации автотранспорта. Важно не только своевременно заменять колодки, но и следить за расходом тормозной жидкости или проверять целостность трубопроводов пневматических тормозов.
Регулярные профилактические осмотры способствуют предотвращению возникновения неисправностей и продлевают срок службы тормозной системы, исключают возможные поломки во время движения, что чревато серьезными последствиями.
Проверка ходовой части тягача
Следует регулярно проводить комплексную диагностику на СТО, где установлены компьютерные стенды. Специалисты смажут трущиеся поверхности антикоррозионными составами, которые также препятствуют перегреву, быстро осуществят прокачку тормозов. Опытные водители самостоятельно делают визуальный осмотр перед рейсом, проверяя надежность крепежа и натяжку ремней привода компрессора. Отказ легче предотвратить, чем устранять последствия при чрезвычайном происшествии.
В заключение напоминаем – как можно чаще и тщательно проверяйте элементы тормозной системы, потому что эти мероприятия предотвращают ситуации, связанные с отказом во время передвижения. На затяжном спуске периодически проверяйте исправность тормозной педали.
Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности
Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?
Поиск причины проваливания педали
Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:
Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.
Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.
Решение проблемы
Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.
При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.
Тормоз провалился на полном ходу: что делать?
Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.
Вакуумный усилитель – симптомы неисправности
Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.
Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.
Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.
Вышел из строя главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.
Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.
Устройство тормозной системы
Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:
В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.
Диагностика – что включает?
Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.
Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.
Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.
Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ
Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:
Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:
Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.
Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.
Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность
Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.
Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.
После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.
Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.
Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.
Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.