почему у дизельного двигателя такой звук
Почему тарахтит дизель?
Всё дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух. Затем топливо впрыскивается в цилиндр с сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.
В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия. Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену. Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.
К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях. Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть ещё громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.
Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.
Почему дизельный мотор тарахтит громче, чем бензиновый?
Многие автомобилисты отказываются от покупки силового агрегата на тяжелом топливе, потому как он, по их мнению, проигрывает по комфорту бензиновому мотору. Вибрации на низкой частоте и акустические шумы вызывают негативные ощущения и раздражают некоторых автомобилистов. В особенности сильно заметно «тракторное» тарахтение на моторах старых конструкций, в частности при работе на высоких оборотах. С чем это связано?
Разные конструкции
Конструкции дизельных и бензиновых двигателей существенно различаются. Повышенная шумность дизельного двигателя объясняется особенностями его строения, в том числе высокой степенью сжатия и отсутствием классических свечей зажигания.
Кроме того, у них разная схема приготовления топливной смеси. Если у бензинового мотора бензин и воздух смешиваются заранее и смесь впрыскивается в камеры сгорания в готовом виде, то у мотора на тяжелом топливе первоначально сжимается воздух, а солярка распыляется в цилиндр в конечной фазе сжатия, примерно за 10-20 градусов поворота коленвала.
В камере сгорания она смешивается с воздухом, и происходит воспламенение. При этом время, отведенное на смесеобразование и подрыв, примерно в десять раз меньше, чем в бензиновых агрегатах, из-за чего дизель работает жестче.
Высокая степень сжатия
У бензиновых двигателей показатель степени сжатия топливно-воздушной смеси в камере сгорания редко когда превышает 12:1. Тогда как у дизельных двигателей этот параметр порой достигает 18:1. Это значит, что воздух сжимается гораздо сильнее, и при воспламенении смеси происходит более мощный выброс энергии.
При сгорании топлива удается добиться высокого КПД мотора, и на валу создается почти в два раза больший крутящий момент. Неудивительно, что в момент воспламенения часть энергии уходит в корпус, создавая колебания второго порядка, выводящие мотор из состояния равновесия.
Жесткость работы дизельного мотора зависит от скорости нарастания давления по углу поворота коленвала. Чем выше этот показатель, тем сильнее тряска.
Работа и шум дизельного двигателя
Привет дорогой читатель. В этом посте у меня чисто теория и наблюдение.
Каждый из нас дизелистов знает когда его машина шумит больше всего или меньше всего, при каких условия или погоде ДВС работает лучше или хуже. Я долго наблюдал за своей тачкой и вникал во всё это. Поделюсь своим опытом попробуем что-то из этого извлечь.
Как мы знаем залог успешного сгорания зависит от двух элементов. Подача холодного чистого воздуха и качественного горючего.
Во первых о воздухе
Я живу в Армении и здесь у нас субтропический пояс, климат в разных регионах выявляется по разному. В столице (высота над у.м. 900м) погода сухо, умеренно, там моя машина работает лучше всего.
В другом же регионе где (высота над у.м. 2000м) высокогорье, тяга машины слегка теряется по сравнению со столицей. Даже ДВС начинает цокать и шуметь сильнее.
Объясняется это тем что в Ереване молекулы кислорода в воздухе плотнее. Что и способствует лучшему сгоранию.
Ночью при 15⁰ за бортом по сравнению с днём когда ещё стоишь в пробке при 30⁰, когда при дождливой погоде и сразу после дождя машина работает в разы лучше и ДВС издаёт меньше шума. холодный чистых воздух после дождя богат кислородом и сгорается лучше.
Во вторых о горючем
В наши дни горючее, будь то бензин или дизель совсем не тоже самое что пару десяток лет назад. Как мне рассказывают старшины) раньше солярка была жирнее намного жирнее, если они работали с соляркой и она попадала на руку или на одежду то хрен бы ты его отмыл, а сегодняшняя солярка сухая уже сохнет на руках оставляя лишь запах который растворяется через пару часов. Главное что по стандартам евро 3 а дальше уже не важно.
Наши ТНВД как раз с такой жирной соляркой и работают хорошо. Об этом чуть позже.
И во вторую очередь, у нас в Армении горючее импортируют в основном из России, и немного из Персии. Но пока тот доходит до нас, потребителей, неизвестно с чем и сколько раз смешивают. Сложно найти источник который не кинет на качество.
Некоторые говорят можно взять большую бочку, поставить в гараж, заливать туда какой-нибудь дизель, оставить пока вся грязь и прочее спустятся на дно бочки а сверху брать чистый дизель. Идея хорошая но это выполнять слишком много хлопот, ещё бери дизель вези домой чтобы через пару часов заливать в машину.
Качественный дизель определяется цетановым числом, как октан при бензине.
Но доступный способ его проверки в домашних условиях я пока не нашёл. Приходится заливать немного и наблюдать за работой машины.
Итак проблему сухого дизеля я решаю время от времени добавляя немного двухтактного масла в бак, по соотношению 1 литр на 100 литров дизеля. Можно и 500мл но это исходя уже из дизеля и как будет оптимальнее при ваших условиях.
Некоторые заливают простое моторное масло (главное чтобы в нем не было парафина, тот не сжигается) насколько я знаю Персийские масла содержат парафин, в Российских же его нет.
Вреда от этого дела точно нет, но если дизель станет слишком жирным то машина будет дымить сзади пока весь дизель не закончится.
Таким путём дизель становится жирнее и мелкие рабочие детали ДВС и ТНВД как форсунки, распылители, плунжера смазываются, и в целом двигатель начинает работать намного мягче и тише! Характерное нашим ДВС цокание форсунок уменьшается, но я думаю что это не предел.
Ещё как-то раз мне подарили такие тюбики от Хадо, которые так же надо смешать в бак и типа дизель становится качественным как евро 3 и что цетановое число поднимается. Пробовать я это конечно же ни стал! Потом не они будут мне ремонтировать ДВС. Моё мнение лучше держаться подальше от всяких подобных химикатов. В ассортименте Хадо ещё были такие что увеличивают срок работы ТНВД. Я себе представить не могу это на чём же надо прокатить чтобы сломать ТНВД. Но от таких химикатом чувствую точно что-то пойдет ни так.
Двигатель 603 работает тише чем 606
Многие говорят что 603ий работает намного тише и действительно при лучших условиях, в городе мой двигатель шумит почти как бензиновый.
И на последок такое замечание. Часто, утром при теплой погоде когда заводишь холодную машину, в какой-то момент цокание форсунок совершенно исчезает и остаётся лишь звук вибрации двигателя. Почему это происходит пока мне не известно но поисследую ещё немного возможно в один день получится сделать шум двигателя минимальным.
Пока что по плану обновить форсунки, распылители, возможно те у меня уже заливают. Если знаете номера детали или всё что поможет процессу замены пожалуйста поделитесь. Номер комплекта шайб которые обязательно меняются с форсунками, или специальные ключи для разбора форсунок, если такие имеются.
Mercedes-Benz S-class 1995, двигатель дизельный 3.5 л., 150 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Mercedes-Benz S-Class, 1992
Mercedes-Benz S-Class, 1995
Mercedes-Benz S-Class, 1997
Mercedes-Benz S-Class, 1993
Комментарии 25
😲 вот это ответ))) да вы правы мотор у меня очень греется я думал об установке интеркулера но пока не решился на весь колхоз и переделки, в особенности продырявить впускной коллектор не хочется, думаю либо новый коллектор заварить либо другой штатной поставить и уже переделать. Также переделать выхлопную систему на прямоток для лучшего теплоотвода. А ЕГР у меня давно заглушен.
Для того, чтобы не грелся мотор — не нужен никакой интеркулер и прямоток выхлопная!))) Ржунимагу))
В обоих случаях мотор греется меньше, т.к. выхлоп прямой и газы с высокой температурой выходят быстрее не успевают нагреть блок. А интеркулер в свою очередь охлаждает сжатый турбиной воздух, который при сжатии сильно повышает температуру, тем самым тоже повышается температуру двигателя. Тем не менее у меня радиаторы были грязные. Почистил больше не греется, вопрос решён.
Конструкторы же его изобрели и он не грелся. Купи новый основной и кондея радиаторы! Промой систему. Поставь новый термостат и будет счастье. Проверено
Уже сделано 👌😉 Естественно ясно же что машина с завода так не была значит есть проблема.
Ну так надо найти проблему и решить, а не изобретать велик)))
Всегда боюсь с проблемой а не последствиями, остальное — мысли на будущие апгрейды
Читаю и падаю, как всё сложно у дизелей 😥 Может на бензиновые двс пересядете.
Все сложно в меру, все познается в сравнении.я бы не сказал что тут что то особенное.типичные для многих старых форкамерных дизелей особенности
Понятно. Я вообще присматривался к покупке 606 дизелька в рестайле. Мастер по 140 отговорил и порекомендовал брать исключительно 119 мотор. После долгих поисков-нашёл и висит у меня на драйве 😇
Читаю и падаю, как всё сложно у дизелей 😥 Может на бензиновые двс пересядете.
Нет на самом деле когда вникаешь в мотор, что как работает, дизель намного легче держать чем тот же м119. Тут большая половина всего механическое, всё простое, нет свечей, нет котушек и в целом меньше мелочей, там клапанов всяких которые выходят из строя и машина теряет тягу
🙇🏻♂️Гм. Я вот на сайтах автопродаж встречаю публикации-меняю 606 на 119. Тк свечи накала, форсунки, турбина, тандем-всё это стоит космических денег 🚀 А у 119 кроме бешеного расхода, нужно менять цепь с успокоителями. И ломаться там нечему.
А ещё коннекторы, расходомеры и многое другое.как то у вас все просто
Коннекторы пластиковые-я заменю на алюминиевые обязательно. А по остальному вроде бы ничего страшного не будет. Пугает только-расход 🙄
🙇🏻♂️Гм. Я вот на сайтах автопродаж встречаю публикации-меняю 606 на 119. Тк свечи накала, форсунки, турбина, тандем-всё это стоит космических денег 🚀 А у 119 кроме бешеного расхода, нужно менять цепь с успокоителями. И ломаться там нечему.
Ага, свечи, катушки, расходомеры, форсунки, насос, проводка… Нет, старые дизеля дешевле в содержании и прозе в обслуге. На том же 119 лопнувшая шпилька коллектора — трагедия (не подлезть) на дизелях пара часов работы.
Нет на самом деле когда вникаешь в мотор, что как работает, дизель намного легче держать чем тот же м119. Тут большая половина всего механическое, всё простое, нет свечей, нет котушек и в целом меньше мелочей, там клапанов всяких которые выходят из строя и машина теряет тягу
Вот же сверху kolyanchik1991 продаёт исправный дезелек и решил свапнуться, а на какой мотор 🤷🏻♂️
Тоже дизель.но уже собранный иначе.о бензине зная их особенности и выбор даже речи пока не идёт в моем случае
Нет на самом деле когда вникаешь в мотор, что как работает, дизель намного легче держать чем тот же м119. Тут большая половина всего механическое, всё простое, нет свечей, нет котушек и в целом меньше мелочей, там клапанов всяких которые выходят из строя и машина теряет тягу
Я против дизелей ничего не имею! У самого Т5 с дизельком, но и там проблем хватает. Сейчас подумываю к рублю сорок брать W211 в рестайле с 2,2tdi. По отзывам она надёжная, нежели 606
громко работает дизель, помогите советом
Машина Audi a4 b7 1.9tdi
последнее время замечаю возрастающую громкость работы двигателя, мотор приемистый, никаких проблем, провалов и всего прочего.
на холостом ходу все больше трактор напоминает, что еще написать…подмыливает черным как и раньше…
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙТА)
Комментарии 72
Конечно, однозначно)
И новое маслице)
Я масло поменял, посоветовали дизелисты присадку Станадайн в соляру доливать, ни то не другое не помогло! Рычит как трактор! Думаю на угол впрыска
Никаких присадок, ты че!
Загонит проверь гидрики
Чтоб поменять гидрики нужно разпредвал снимать?
Ну конечно.
Кстати вспомнил, еще и распредвал менял, была выработка
Здравствуйте, у вас есть видео как двигатель работал раньше и как сейчас?Просто у меня 1.9 brb тоже громко работает
Как раньше работал точно не нет видео.
Как сейчас, пока не могу…в отрыве от дома.
Но могу сказать что сейчас «мурлыкает»)
Тоже тарахтит по сравнению с другими дизелями.в чем проблема не знаю
Я бы посоветовал не лечить зубы по интернету, это не эфективно:-) все равно стоитподъехать к опытным мастерам, если таковые имеются в вашем регионе
Пробег в 360тк не проходит бесследно
Согласен, просто смотрю, спрашиваю, чтоб знать от чего отталкиваться…
Визуально на износ…торцевая поверхность не должна иметь рисок и ям…я видел насквозь протертые. Но это уже предельный случай.ну и стоит наверное прожать их, как в мануалах пишут.исправный компенсатор не должен прожиматься более чем 0,2мм
Видел ролик где пальцем мужик прожимал)
спасибо за совет)
Болезнь моторов с насос форсунками износ распредвала и гидриков.визуально смотреть надо, клапанную крышку вскрывать.
И как опознать?
как проверить гидрокомпенсаторы?
короче, померий сначала давления масла маннометром, а потом по гидрикам разговаривать будем
на холодную где-то 4-5 должно показывать, прогреется 1-1.5
Ну вообще на ютюбе куча видосов как делать для большого количества разных моторов — рекомендую там посмотреть.
Зависит от топливной системы
Спасибо, посмотрю вечером)
У меня шумно работал, когда ролики нужно было менять, и подшипники! Все в куче очень шумно работало!
тарахтит именно дизель? Может что-что с зажиганием? У меня при раннем форсунки ощутимо громче работают.
Это хорошо заметно когда, едешь на очень малых оборотах на второй, как вариант, если механика попробовать тронуться, у меня жена пару раз трогалась со второй так вот звук как раз такой. Он такой метлический прям ппц. Это стучат форсунки при раннем зажигании, когда делаешь замеры углов зажигания через ваг ком при переходе рано-поздно меняется звук работы двигателя, при позднем двигатель работает магко, при раннем появляется металлический стук. Это специфика дизеля при раннем стучат форсунки. как будто по поршню кто-то бьет маленьким молотком)))
Стук пропадает в зависимости от оборотов?
Я в салоне не слышу его, только турбину)
замечал когда через полицейские под нагрузкой перекатываешься такой «металлический звук есть.
Вот вот об этом и говорю на полицейских вроде бы и включать вторую мало, а первую много и при таких низких оборотах идет металлический стук форсунок, потому что комп делает зажигание раннее.
Если стук такой то смотри в первую в сторону зажигания и грм, а именно натяжитель ремня проверь.
Если сделать в пределах разумного то не измениться, зачастую тяга увеличивается, когда с очень раннего на правильное выставляешь.
Так стук такой или нет? Может что-то другое стучит?
Например на холостых я не сказал бы что такой звук…
у меня до замены ГРМ на холодную, когда заведешь были не понятные звуки примерно минут 10 потом все ок. После замены всех роликов все прошло. Как сказали на СТО пока холодный шумит, нагрелся чуть расширился металл и все ок, один из признаков что пора менять ролики.
Так дело в том что и на прогретую шумит
Как вариант заклинил гидрокомпенсатор, читал то-ли здесь то ли на ауди-клубе у кого-то такое было на А6, говорит преоздесл 7 т.км с таким звуком все норм было, а потом заменил.
Вот и я склоняюсь к этому, ну чтож, увидим)
Это хорошо заметно когда, едешь на очень малых оборотах на второй, как вариант, если механика попробовать тронуться, у меня жена пару раз трогалась со второй так вот звук как раз такой. Он такой метлический прям ппц. Это стучат форсунки при раннем зажигании, когда делаешь замеры углов зажигания через ваг ком при переходе рано-поздно меняется звук работы двигателя, при позднем двигатель работает магко, при раннем появляется металлический стук. Это специфика дизеля при раннем стучат форсунки. как будто по поршню кто-то бьет маленьким молотком)))
Стук пропадает в зависимости от оборотов?
Я не курсе темы о зажигании, не знаю как это работае…
тупой вопрос может, но если сделать на позднее динамика хуже не станет?
Заправся на нормальной заправке и залей присадку ликвимоли
Не должно быть по топливу проблем
+ко всему подушки двигателя проверить. Вообще шум проявляется во всем диапазоне оборотов или на холостых?
Сложно сказать в салоне сильно не слышно, слышно как турбинка посвистывает)
ехали на ней рядом около меня на второй, обороты выше холостых, но звук все равно не тот, не такой приятный как раньше
Какая топливная аппаратура стоит?
Рекомендовал бы подключиться ВАГом и посмотреть угол зажигания. От него часто мотор жостко и громко работает.
Кабель есть у меня если что 😉
Приезжай — посмотрим — только нагугли как, а то сейчас нет времени 🙂
Блин, я б подъехал, но нет возможности)
как только так сразу обращусь за помощью)
Звук от мотора или навесного?
Может обгонная муфта генератора, может ещё что… слушать надо откуда именно звук.